Sziasztok van valakinél használatban, vagy valaki üzemelt már be ilyet? Mik a tapasztalatok hatásfokra, fogyasztásra és milyen fűtésrendszerhez alkalmazzátok?
ha le akarod égetni mindenféleképp kevesebb fával folyamatos felügyelettel, nekem mutatott már talán 5-600 fokot is elfelejtettem a füstcsappantyút bezárni :( a víz legyen 80-85 fokos és minél magasabb a visszatérő is
lehet érdemesebb egy leégett tűz parazsával megpróbálni, akkor van sugárzó hő bőven de az fsg már nem megy az egekbe
Sziasztok! Kérlek ne vessetek meg, még egy éve sincs, hogy fával fűtök (Vigas 25LC) ezért kérdezhetek kissé furákat. Tegnap a nagykönyv szerint ki akartam égetni a felső tűzteret. Résnyire nyitott felső, zárt alsó ajtó, nyitott csappantyú és úgy begyújtani, majd had égjen le a ramaty. Attól nem féltem, hogy felforr a víz, mert 85 foknál beindult volna a keringető, viszont 450 fokos fsg-nél elkezdett kiabálni, hogy túl magas a fsg. Szerintetek ha tovább hagytam volna lett volna valami probléma? Kicsit megijedtem, úgyhogy inkább bezártam mindent, szépen le is csökkent a fsg, majd 220 fok alatt bekapcsoltam, had gázosítson. Esetleg jóval kevesebb fával csináljam ezt a folyamatot? Mert bevallom majdnem teli töltet volt benne. Valaki esetleg égeti le így a kátrányt a sajátjáról? Ráadásul a könyv szerint ezt hetente kéne csinálni. Köszönöm a válaszotokat!
Pénteken mielőtt befűtöttem volna, megforgattam hidegen a szivattyúkat.Az egyik légtelenítőn hallottam némi sziszogást. Gondoltam most mát jó lesz a rendszer, mert teljesen légtelenítődött. De sajnos nem volt semmi változás. Aztán tegnap kicseréltem a patront 78℃-ra és úgy fűtöttem be. Határozottan jobb volt a puffertöltés és a szivattyú sem "állt le" 85-90℃-nál. Néha volt egy kis malőr 95℃ környékén,de hamar visszaállt a rendszer. Úgyhogy szerintem megjavult 😀 Lehet,hogy a 72-es patron volt a hunyó, nem tudom, de előtte használtam már egyszer ezt a 78-as patront amit most betettem,de azzal sem volt jó. Úgyhogy szerintem biztos volt valami köze a vízben lévő buborékoknak is amit a leírásban olvastam. A lényeg, hogy most már sokkal jobb 😀
Ha csak az előre menő víz maximuma környékén van problémád akkor ez nem levegő buborék.Mert annyira nem esnek össze a buborékok a lehűlést követően hogy eltűnjenek.Máskülönben ha levegő jut a járókerékhez annak azért észrevehető hangja van.Szerintem a patron nyitásával van valami probléma, mert ha emelkedik az előre menő hőmérséklete akkor a patron egyre több hidegebb vizet szeretne beengedni a szivattyú felé hogy meglegyen a megfelelő hőmérséklet.Ha nem jön elég hidegebb víz akkor még tovább nyit(na) ,ha nem jön semennyi vagy csekély mennyiség akkor teljesen kinyit, valamiért a pufi felől nem jön elég víz a visszatérőn.....szerintem.
Ha jól gondolom, akkor ha bekapcsol valamelyik szivattyú, akkor szív a pufferból is meg a kazánból is és értelem szerűen annyi is megy vissza a puffreba is meg a kazánba is.
Mint írtam az átalakítás a pufferen lett végezve, plusz csonk lett rá hegesztve, elektromos fűtőbetétnek, hőmérőnek illetve termosztátnak.A csövekhez most nem lett nyúlva. Tehát a hiba a laddomattal van, vagyis pontosabban a friss vízben lévő oxigénnel, ami ha melegszik a víz akkor nagy buborékká alakul és szinte megbénítja a szivattyút.
Sajnos több infót nem nagyon tudok írni, azon kívül amit írtam. Befűtök, kazán működik rendesen, amint a laddomat felső része felmelegszik 85-90℃ ra a szivattyú mintha megállna,de pedig működik, amint visszahűl működik tovább rendesen. Ha magasabb hőfokon nyitó patront teszek bele akkor hamarabb következik be a hiba.
Több infó kellene valójában mi is történik, mert a leírásod alapján még nem igazán követhető a folyamat.Elmondásod szerint a HMV és lakás köri visszatérő a kazán visszatérőbe csatlakozik, máskülönben mitől melegedne az.Ha pufiba van kötve(HMV,lakás k.visszatérő) rendesen akkor a kazánvisszatérőn csak akkor jön melegebb víz ha a pufi kezd megtelni.
Ha az átalakításig minden működött akkor ,az átalakításban lehet gubanc, vagy a laddomatban nem klappol valami.
Ha a felső hőmérő eléri a 85-90℃ akkor van a gubanc.
A 72-es patronnal később van a gond mert olyankor nem olyan meleg a kazán.Csak akkor ha bekapcsol a bojler töltő vagy a fűtésköri szivattyú mert ilyenkor melegebb víz megy be a hideg oldalon és a laddomat is gyorsan felmelegszik. Ha leállnak a szivattyúk, akkor visszahül a laddomat és megy tovább a puffertöltés.
A végefele meg akkor van gond ha már a puffer alja is melegszik mert akkor megint ugyan az van.
Én is hallottam régebben is ,hogy kicsit bugyog de nem nagyon érdekelt mert működött rendesen,de most valami nem kerek neki.
A termosztát patron az működik mert kinyit meg zár. Szerintem ha megrekedne a csőrendszerben a buborék akkor nem működne gravitációban. A szivattyú légtelenítésén az oldalsó csavar kitekerésére gondolsz,mert azt kitekertem,de semmi változás.
Hát ha a lejtéssel, emelkedéssel nincsen probléma működni kellene.A gázkiválás a fűtővízből nem olyan intenzív hogy emiatt folyton levegőre szaladjon a szivattyú, mert ha így lenne akkor a puffered valószínűleg pezsgő fürdő is lenne egyben.Valami mechanikai probléma lehet, rossz termosztát patron, csőrendszerben megrekedő gázbuborék(nagy). Mivel a visszatérő melegedésével hozod kapcsolatba az üzemzavart ezért azt gondolnám ott reked meg a levegő és ahogy nő a tömegáram a csőben az kirántja onnan a levegőt szivattyúba ami ettől kevésbé működik hatékonyan.A szivattyú légtelenítése nem segít ebben a helyzetben?
Az átalakítás a tartályon lett végezve, lett rá hegesztve plusz csonk.Elvileg levegő már nincs a rendszerben, mert a légtelenítőknél kijött.A rendszer zárt,de gravitációsan is működik.
Mi volt az átalakítás, nem változott-e esetleg a csövek esése vízszintje?Megrekedhet valahol a levegő a cső rendszerben?A szivattyú nem minden helyzetben képes kitolni a levegőt a hurkokból, "felső" pontokból.
Sziasztok Adott egy rendszer, Atmos DC22 kazán, Laddomat 21 töltőegység és egy 1000L tartály. A rendszeren lett egy kis átalakítás végezve, ezért le lett engedve a víz belőle, a tartályból is félig. Miután fel lett töltve és be lett fűtve, tapasztaltam, mintha a laddomat nem működne rendesen. Amint eléri a 85-90℃-ot a bemenő víz,mintha leállna a szivattyú (pedig hallani,hogy pörög) és csak az alsó elkerülő ágon kering a víz. Ha lehűl a teteje,akkor újra elkezdi keringetni a vizet egy kis bugyogás közepette. Ezután találtam ezt a leírást.
"Minden új készülékben a friss vízben különbözõ mennyiségû oldott levegõ található. Ez a levegõ felszabadul,amikor a víz felmelegszik. Minél melegebb a víz, annál több levegõ szabadul fel. A felszabadult levegõ nagy buborékokban gyûlik össze, amelyek megakadályozhatják a keringést, ha bekerülnek a szivattyúba. Alacsonyabb hõmérsékleten a levegõ lassabban szabadul fel és halad keresztül a tágulásitartályon, és így légtelenítődik. Ezért mellékelten szállítunk egy olyan termosztátot, amely 72°C-on nyit. Használja ezt a készülékhez,amennyiben gondja támad a beindítással. Miután a rendszer már légtelenített, fûtse föl 85-95°C-ra, itt elõnyösebb annak a termosztátnak a használata,amely 78°C-on nyit."
Ezután kicseréltem a 78℃ patront 72℃-ra és befűtöttem. Egy ideig működött,de miután a visszatérő víz melegedett újra előjött a hiba és nem tudtam teljesen feltölteni a tartályt mert nem keringette a szivattyú a vizet. Már kétszer fűtöttem így be, de még mindig nem működik rendesen. Érdeklődnék,hogy volt másnak is ilyen problémája és mikorra állt helyre a rendszer?
Nem szeretném elvenni a kedved, de szokás mondani, hogy "okos ember más ostobaságán tanul". Hidd el ha visszaolvasol, én mindezeket megpróbáltam, eredmény nélkül!
Megoldás: ha kivitelezhető, a primer térbetonjában kialakitasz egy "fészket" aminek mélysége legalább 12 mm,
szélessége és hosszusága megegyezik (vagy kicsit meghaladja+ 3-3 mm-el ,-NAGYOBB LEHET!!!) a fuvóka felületének méretét. / a 3-3 mm a hőtágulás miatt szükséges! "tömiteni" ragasztani nem kell, ezt megoldja a hamu,por, stb/
Majd vágsz, vagy vágatsz minimum 10-mm vastag saválló lemezből a fuvóka felületével egyező méretü " védő lemezt", melynek közepén a fuvóka nyilásával egyező méretü nyilás van. /sima vaslemez, kazánlemez nem jó, mert s-3 hét alatt elrevésedik, elég/ Nálam egy szezon után meg sem látszik rajta, hogy a kazán üzemelt. (10-mm-nél vékonyabb nem jó mert deformálódik, görbül!)
A fuvókát 4 éve cseréltem, (hogy miért azt korábban sokszor leírtam) azóta mindig volt rajta "védőlemez" (hol ilyen, hol olyan) ennek köszönhetően nem is látszik rajta hogy üzemelt.
A védőlemezt "eltúlozni" sem érdemes, mert a fém jó hővezető, ezáltal sok hőt von el a nyiláson átáramló gázoktól, eredmény: romlik az égés minősége, hatásfoka.
A beton javításához magas aluminát tartalmú cementet ajánlok pl: Secar 71 (beszerezhetőségét ha vissza olvasol néhány oldalt megtalálod)
Ha tanács vagy segítség kell, keress privátban,(email-em publikus,) vagy telefonon.
Vagy... ha mondjuk samott lapból vágnék egy 20cm x 7cm x 4cm -es darabot és megcsinálnám a fészkét a felső elemben és ha kopik csak a samott szeletet kéne cserélni. Esetleg egy két pötty hőálló ragasztóval megfogatni a fészkében hogy ne csússzon a fuvóka belseje felé üzem közben ahogy mozgatom a fát hamuzok stb.. Vélemény?
Úgy látom a samott habarcs is elkészíthető jól meg rosszul is.
5mm max 1 rétegben
meleg víz bedolgozáshoz
1 óra habarcs pihentetés
vízüveg hozzáadása
Lehet egy próbát megér.
"Bedolgozás: • Keverjük össze a habarcsot ivóvízzel. A habarcs konzisztenciája az alap szívóképességétől függ • A bedolgozási hőmérséklet legalább +5 °C legyen. A meleg víz a bedolgozási tulajdonságokat és a habarcs feltáródását kedvezően befolyásolja. • Az elkészült habarcskeveréket a bedolgozás előtt kb. 1 óra hosszat pihentetni kell a finom részecskék jobb feltáródása miatt. • A téglák, ill. kályhacsempék előnedvesítése szükséges a bedolgozáshoz. • Általában véve ne lépjük túl az 5 mm-es fugavastagságot • Az Universal kályhás habarcs nem tartalmaz hidraulikus kötésű adalékokat. A vegyi kötést folyékony vízüveg hozzáadásával (30 súly%- ig) érhetjük el."
A fuvóka rész még nem sérült (ahol az oxigent szivja a gázhoz). A beton nyilas sarkos része kezdett lemorzsolódni. Így még megoldás lehet a kazanlemez tavtartokkal nem? Fuvókáig nem érne le a lemez.
Ha mégis új betont tesz be az ember, a beton megvédése miatt nem lenne célszerű egy kazánlemezt a beton tetejére vágni, hogy a hamuzásnál és az égő fa igazításnál ne sértse meg az ember a betont?
A samottal javítás átmeneti megoldásnak jó de gyorsan kifog égni, a két anyag nem köt egybe ráadásul valszeg a hőtágulásuk sem azonos.Tűzoltásnak biztosan jó de nem lesz hosszú életű.A fúvókanyílásban.....ha jól értem a kazán lemez gyorsan szétfog égni, kb 10-15 begyújtás. Sajnos az igazi megoldás a csere.
