Bocsánat , a szöveg még a kilences verzióból maradt! Ennél már nem kell az LM másik fele , jobbnak láttam egy CD 4011 -el elvégezni bizonyos feladatokat , egyszerűbb lett nem nagyon kell szint beállításokkal bíbelődni.
Van itt egy nem kicsi gond: a képről hiányzik az a bizonyos 3. és 4, LM324-es cella,amelynek feladata -a képen leírt szöveg alapján!-,hogy megvédje a hídat az egyszerre nyitástól......
Ez a legújabb verzió , nem a H híddal,van a gond , hanem a vezérléssel . Ilyen H hidat használok már vagy húsz éve , annyiban változott, hogy a korábbiak még tranzisztorosak voltak.
A FET elpusztításához már az is elegendő , hogy pl. a tápfesz. vezetéket összecsavarom, hozzáérintem nem kapcsolón keresztül adom a rendszerre.
A rajzjelekkel kapcsolatban csak annyit , hogy mivel csak magamnak dolgozom , esetenként jobban kedvelem a magam által készített alkatrész jeleket, mert a nyák készítésnél nekem egyszerűbb .
Kösz,de elég jól ismerem a híd kapcsolást.Pont ezért kértem a kapcs.rajzot! Ha a sorba kapcsolt FET-ek egyszerre nyílhatnak,akkor szar a vezérlés... Továbbra is várom a rajzot.
Ha az azonos oldali két FET egyszerre van nyitva, akkor azokon keresztül rövidzár alakul ki, mert nem folyik át az áram a motoron, aminek az üzemi áramfelvételére vannak méretezve a FET-ek. És akkor azoknak végük.
"a vezérlő LM IC akasztja ki néha a H hidat , vagyis összezár ,és két FET szokott elszállni.": ez érdekes.Mutatanál egy kapcs.rajzot.hoy kiderüljön ,miként tud elszállni a hídban a FET?
Igen , ezzel az a probléma , hogy igazából léptető motorokkal lehetne forgatni, ami elég költséges beruházás.
A másik , hogy a nap állása nem igazán köthető az időhöz , hiszen évszakonként nagyon sokat változik, pl. nyáron délután nyolckor még ragyogóan terme a rendszer valahol teljes nyugat irányban, de ilyenkor már sötét van és a nap is inkább dél-nyugaton tűnik el. De valóban léteznek ilyen rendszerek , ezek helyre , napra és órára vannak programozva.
Nekem egyszerűbbnek tűnik az analóg követős megoldás .
A jelenlegi rendszereim LM 324-es IC -vel mennek , ezek analóg rendszerek , folyamatosan mérik, hogy melyik irányból érkezik nagyobb jel , ennek megfelelően indul a tolómotor.
Addig szabályoz amíg a két jel azonos szintű nem lesz , akkor leáll .
Van egy harmadik szenzor ez a visszaforgatás napkelte irányba ,vagyis keletre. Ez teljes sötétedésre indul , és a végállás kapcsoló állítja meg.
Ilyenkor a kelet-nyugat irányú vezérlést teljesen kikapcsolja , hiszen még egy rávilágító zseblámpa vénye is okozhatna problémát , vagyis FET halált.
Elképzelésem szerint az Ardunióval elég lenne a két szenzor, hiszen ha egyáltalán nincs jel / 100kOhm fölött van a kelet-nyugat irányok ellenállása / akkor visszaforgathatná keletre.
Esetleg egy harmadik kimeneten.
Az Ardunio kimeneteknek csak egy optótriggert kellene meghajtani 5-10mA árammal. A FET-es H hid meghajtást jelenleg is az optótrigerrek végzik.
Ezekkel nincs problémám csak a vezérlő LM IC akasztja ki néha a H hidat , vagyis összezár ,és két FET szokott elszállni.
Két napkollektoros vízmelegítő rendszerem van ezzel a rendszerrel megépítve és három forgatható napelem rendszer is működik.
Tél van , ilyenkor szoktam a korszerűsítési munkákat elvégezni , azért gondoltam az Arduniós váltásra.Talán a vezérlést biztonságosabbá lehetne tenni azzal pl, hogy az Ardunió két vezérlő kimenetén
egy időben sohasem lehet jel. Mindig csak egy kimenet lehet aktív , még az is jó lenne ha előbb biztosan kikapcsolja az aktív kimenetet és pár másodperc után lenne aktív csak az újabb jel.
Ha a napelem tengelye tudna forgatni egy potmétert, akkor viszonylag egyszerű, mert a potméter értékét tudja olvasni az arduino, a feteket is egyszerűen tudja kapcsolgatni, a nap követése meg óra szerint menne, mert pl 12:00 órakor dél felé kell fordítani a napelemet (ezt a potméter állásából tudná). Vagy két fotoellenállás értékét olvasná, és ha az egyiket jobban megvilágítja a nap, akkor addig forgatná amíg a két fotoellenállás értéke közel egyforma nem lesz. Ez már programozós részletkérdés.
Ha ez megvan, "él", és nem teljesen kotványul van gyártva az Arduino, akkor egy erre alkalmas programmal lehet másolni (kiolvasni, átírni, védetté tenni, stb.) az eredetit. Konkrét programot most nem tudok hirtelen, utána kell nézni egy kicsit. Úgy 7-8-9 éve mentettem így pont Nanókat.
Rendeltem vagy harminc darab arduino nano-t az aliexpress-ről, van köztük 260Ft-os, 211 és 89 forintos is :D :D :D TM1637-ból is egy rakatot mindenféle színűt, 130-200 ft között, DS18b20-ból 50 darabot 1500 forintért. Poénnak szántam az egészet, 5000 Ft-ot szántam rá, lehet hogy nem is küldenek semmit
Arduino gond nélkül meg tudja csinálni, de vagy nagyon egyszerű kijelzésed lesz, vagy körülményes lesz megcsinálni.
Raspberry a kijelzés tekintetben erősebb, cserébe valamivel nehezebb rá hardvert fejleszteni.
Mindkettő alkalmas a célra, de nulláról mindkettő elég fogós feladat lesz, ha egyáltalán nincs progamozási, fejlesztési, elektronikai tudásod, illetve tapasztalatod, egy három-négy hónapos hétvégi munkára tippelek a késztermékig. De akkor másra nem jut.
Nem elfuseráltak, csak amit meg akarsz valósítani, az nem a kínából vagy hazai boltból rendelt pár tíz forintos leddel fog sikerülni. Egy jól színre kalibrált, rendes additív színkeverésre alkalmas led trió, ha nem akarsz borzalmasan nagy fényerőt, ezer forintos nagyságrendnél kezdődik. És ez nem RGB led, hanem három darab önálló led.
Minden másnál az időd és a tapasztalatod kell beleraknod.
Nem biztos, hogy nálad is ez a baj, de én is szívtam web-rádióval. Nem ezzel, én az Edzelf-féle rádiót csináltam meg ESP32-vel és arra jöttem rá, hogy csak azzal a dekóder modullal működik, amin valóban 1053-as IC van. Az viszont üzembiztosan működik, már 3 db-ot csináltam belőle.
A másikkal, amin a 1003 van és esetemben kék színű a NYÁK, nem megy sehogyan sem.
Ez ilyen, mindig ilyen volt és szerintem soha nem is lesz más.
Már eleve az RGB LED 3 db LED egy tokban, a PN átmenetek egymás mellett vannak, nyilván nem is tud egy pontból világítani.
Az SMD LED-nél ez halmozottan hátrányos helyzet, mert egy TH LED-nél több milliméternyi műanyag tok van fölötte, itt egy nagyságrenddel kevesebb. Na pláne, ha transzparens.
Korábban más témában már említettem, hogy nálam egy sima RGB LED már 1,5k-s ellenállással megy 5V-ról és még így is túl erős nekem a fénye.
Mivel más a LED-ek nyitófeszültsége, hiába teszel más ellenállásokat, ha azok egyformák.
Ha mondjuk 10mA-ről beszélünk és azok a nyitófeszültségek, amiket írtál, akkor arra 300-215-205 ohmos ellenállások adódnának és még akkor sem biztos, hogy azonos lesz a fényük.
Meg kellene nézni az adatlapot, hogy nagyjából a lineáris részen maradj, mert ha telítődik a LED, akkor már hiába növeled az áramot, nem fog változni a fény.
Szóval egyszerűen nincs más, mint próbálgatni.
És hogy nem olyan, mint a monitoron. Hát ugye milyen monitoron?
Grafikusok végkimerülésig tudnának mesélni a különböző monitorok színvisszaadásáról, én tudok olyat, aki a mai napig egy nívós CRT-t használ, mert annak a színei tetszenek neki.
És hát a monitornak eleve van háttérvilágítása, ennek nincs, szóval...
Az RGB ledek egy elfuserált valamik. Rendeltem pár víztiszta RGB ledet kis panelra szerelve, de azok egy vicc, nem RGB ledek. Azok három különböző szín, de akárhonnan nézem, a színek nem akarnak összekeveredni. Egy papírzsebkendőt raktam elé és akkor láttam, hogy a három szín három különböző helyre vetül, talán negyedük esett közös területre. A panelra beforrasztottam egy diffúz RGB ledet, ennek a színkeverése már nagyságrendekkel jobb, de a színkeverésnél sehogy sem jött ki a matek. A sárga színhez 255,60,0 kellett, vagyis a zöld eszméletlenül túlvilágítja a pirosat. Kiméregettem a panel ellenállásait, akkor láttam hogy mind a három színnek 150 Ohm ellenállást raktak, ekkor már ráraktam egy oszcilloszkópot és láttam hogy nem is 5 Voltot kap, hanem PWM alatt csak 4.5-öt.
Most mindhárom szín elé 67 Ohm-os ellenállásokat raktam, ha minden 255, akkor a piros 2.0V, zöld 2.85V, kék 2.95V, de így is vannak furcsa dolgok. Például a fehér az 255,255,255 kellene lenni, de a valóságban csak akkor lesz fehér, ha 255,155,155. A sárga ami a 255,255,0 kellene hogy legyen, az akkor valóban sárga ha 255,100,0 Azért ki lehet keverni egy színt, de teljesen mások az arányok, mint a számítógép színpalettáján
