Sziasztok van valakinél használatban, vagy valaki üzemelt már be ilyet? Mik a tapasztalatok hatásfokra, fogyasztásra és milyen fűtésrendszerhez alkalmazzátok?
van egy viszonylag jó ajánltom buderus faelgázosítóra, az egyszerűbb változatra. s121 ha jól olvasom ennek nincs a füstelvezetésnél ventije. jól ondolom-e, hogy ez nagyban befojásolja a hatásfokot?
köszi a válasz
hopp: construmán az atmosokra holnapig 10% kedvezményt adnak. csak úgy mondom.
Hát, én erősen gondolkodóba esnék, hogy legalább a 22-est válasszam. Nézd meg a mérettáblázatot, itt ugranak a méretek, így a behelyezhető hasáb hossz is, ez utóbbi ugyanaz egészen a 40kw- ig.. Ebből következik az egy megrakással elérhető égési idő is..... És vigyázz: a 18-as nak létezik (létezett) egy ventillátor nélküli változata is, ha igaz!
Fagázosítóknál abból sosincs baj, ha nagyobb a teljesítmény, persze, ha van elegendő puffer.
Pufferméret: Azt mondják, 1 m3 -g nem is puffer a puffer, hanem csak kiegyenlítő tartály. Nézd át a Puffer index fórum 470-es, és akörnyéki hozzászólását, a számítást alakítsd saját igényeidre. Azt javaslom, először indulj el 1 m3-el, de hagyj helyet mégegy tartálynak, egy szezon alatt összehangolhatod a fűtési rendszert saját életritmusoddal.
Melegvizet gondolom tudod, nemcsak belső tartállyal lehet csinálni, hanem indirekt boilerrel is. Ezt közelebb viheted a vízfogyasztóhoz, és egyből választhatsz olyat, amiben két spirál van, napkollektorra gondolva. / és lehet olyat is venni, amiben az elektromos fűtőbetét helye is megvan/
A Ladomatra egyre több a panasz, azt hallom, az Atmos gyár is inkább az Esbe mellett tör lándzsát.
A faelgázosító kazánoknál az a cél, hogy a kazánkör mihamarabb elérje a kívánt hőfokot, /80-90 fok /és ez a gyakorlatban csak úgy érhető el, ha a hőfogyasztói tömegáram alacsonyabb mint a kazánköri, és most a kazánkörhöz számítom a puffer töltést is. Ennek EGYIK eszköze a nagyobb kazánköri szivattyú. Ha nem így van, veszélybe kerülhet a kívánt kazánhőfok.
Feltételezem, a fűtésköri "by pass" - ról írsz. Ez akkor jár az általad leírt módon saját magában körbe -körbe, ha egyáltalán van fűtésköri keverőszelep, /általában van /és úgy van beállítva, hogy ezt tegye. Ha ez a helyzet, akkor valóban lehet ez a szivattyú bármekkora, alig van hatása a primerkörre, tulajdonképp azt a helyzetet írod le, hogy majdnem nincs is hőfogyasztás.
De ha felfűtési szakaszban vagy, már nem ez a helyzet, a lakás lezabálja a hőt, és a víz sokáig nem lesz kellően meleg, rossz esetben sose. Ezt eleve ki kell zárni megfelelő szivattyú választással.(is)
"a kazánköri szivattyú teljesítménye nagyobb legyen, mint a fűtésköri-é"
Ennek mi az oka? Ha az ideálisnál nagyobb a fűtésköri szivattyú teljesítménye, akkor a felesleg a bypasson keresztül csak körbe jár, nem ér el sem a pufferhez, sem a kazánhoz. Vagy nem jól gondolom, van valami más kedvezőtlen hatás is a nagyobb áramköltségen kívül?
Az általad mellékelt kapcsolás teljesen megegyezik az At...os gyári ajánlásával. Ezrével próbáltak ilyet.
Leírásoddal egyetértek, amelyik tömegáram erősebb, az érvényesül. A "különbség" kiemelése azért fontos, mert a rendszert valóban úgy kell méretezni, hogy a kazánköri szivattyú teljesítménye nagyobb legyen, mint a fűtésköri-é.
Mi a véleményetek egy ilyen puffer bekötésről: a tartályba csak a kazán- és radiátorkör különbsége kapcsolódik egy meleg és egy hideg csonkon keresztül. Próbált már valaki ilyet?
A gépész tervezőm kiszámitotta hogy Dc 18 S Atmost válasszak,mert ugye nekem is tetszikez a faelgázosító téma.
NADO 750/140 V2 tartály a tartályban csinálja a meleg vizet ill. ez a puffer.
Ez elég nagy nem kéne nagyobb puffer hogy tovább tartsa a meleget??Sok problémát olvasgattam a beállításokról ill. a nem tökéletes működésekről.Én nem szeretnék igy járni.Mi a jobb a laddomat 21 automata vagy az ESBE TV 32-5/4" 60 fokos szelep+ szivattyú
A 65 fok azt jelenti, hogy a kazánból kijövő víz ennél nem lehet kevesebb. De több igen, faelgázosítóknál jellemzően 80-90 fok, mint írtad is.
Ha a fűtéskör felé beraksz egy / célszerűen motoros/ fűtésköri keverőszelepet, azt beállíthatod akár 30-40 fokra is. Az más kérdés, hogy a felesleges hőt el kell nyelnie a puffernek, és ilyenkor illik abból mégnagyobb térfogatút tervezni.
Én annyit tudnok mondani,hogy ESBE szeleppel 60 fokos vizet lehet küldeni be.
Nálam is csak nemrég (tavaly nov eleje) üzemel a cucc és nem is teljes a rendszer, én is még vizsgálgatom a lehetöségeket, de azt hiszem igy megoldható.
Meg itt sok profi gázosito van biztos segit majd még más is.
Hamarosan épülni fog a házunk, egy kis segítséget szeretnék kérni. Hosszas fórumozgatás után elvetettük a pellet kandalló ötletet, mivel úgy vettem észere a pellet beszerzése eléggé macerás (minőség, hiány stb.) A telek most áll közművesítés alatt a gázt nem vezetjük be, 75m kellene csövezni, nem éri meg. A házban fal illetve mennyezet fűtést gondoltunk. A hmv-t is a kazán látná el + szolár, itt gondolkodunk a fűtésrásegítésen is. Tetszik a faelgázosító kazán működése, de egy dolog nem hagy nyugodni. Sajnos nem igen értek a gépészethez, de azt tudom, hogy a fal ill. mennyezet fűtés hasonlóan a padló fűtéshez alacsony hőmérsékletű vízzel működik. Itt azt olvastam, hogy a faelgázosító kazán akkor működik jól, ha 80-90 C van beállítva a víz és 65 C körüli a visszatérő víz hőmérséklete. Nem tudom, hogy így a pufferekben milyen meleg víz lesz, gyanítom, hogy melegebb, mint amit a falfűtés elvisel. Az a kérdésem, hogy megoldható-e ez a rendszer, vagy felejtsem el a falfűtést? A ház egyébként egy Wolf lesz ultra-mega fallal U=0,138 W/m²K és 3 rétegű ablakkal. Köszön szépen a segítséget!
Nekem sose kellene a gáz. Nem is köttetném be, volt, hogy felmérték az igényt rá de sokan elutasitották. Szerintem drága, igaz a kényelmet meg kell fizetni. No begyujtás no hasogatás no fabehordás, salak meg a többi.........
Mi már a kezdetektől fával fűtünk és már valahogy részévé vált az itteni embernek a hasogatás, fürészelés (szokatlan is lenne a cirkulahang mentes év) :-)
Ha db-tartályba belógó cső felső végén van egy lyuk, akkor leálláskor a víz simán vissza tud folyni, mert a vízoszlop ezen a lyukon keresztül a db-tartály felső feléből levegőt szív. Megemelkedik egy picit a db-tartályban a vízszint, és minden OK, mert a kollektor gyűjtője kiürült. Ha nincs lyuk, akkor a db-tartályból a vizet akarja maga után szívni, így megmarad a folyamatos vízoszlop. A pech ekkor az, hogy a kollektor gyűjtőjében víz marad, ami klasszul lefagyhat...
Nem egészen értem ezt a kicuppantja a vizet dolgot. Lényegében ez egy zárt rendszer egy biztonsági szeleppel. Ott meg cuppogjon amerre akar, leálláskor ugyis lefolyik
Arra vigyázz, hogy a db-tartályba felülről bemenő cső felső részén legyen néhány lyuk, különben leálláskor kicuppantja az összes vizet :) Amúgy tényleg pofátlanság az ára, de nem nagyobb, mint például a puffereké. Még szerencse, hogy ezek a cégek gyártják az autókat, mert a legolcsóbb is pár száz misi lenne...
