Sziasztok van valakinél használatban, vagy valaki üzemelt már be ilyet? Mik a tapasztalatok hatásfokra, fogyasztásra és milyen fűtésrendszerhez alkalmazzátok?
A begyújtást követő első leégés során továbbra sem tudom a kazánból előremenőt 70 , illetve a visszatérőt 50 fok fölé tornázni (kazán hőmérője is ezt mutatja, 70 fokon áll). Ilyenkor persze megy a fűtésköri szivattyú is, a lakás még issza a meleget, a puffer alul jó ideig nem mozdul 25-30 fokról felfelé, amikor megindul, utána viszont már nagyon gyorsan megy fel, ezért nehéz belőni korábban fapakoláskor, hogy meddig szabad még rakni, de iylenkor már felmegy 80-80 közé az előremenő.
Ezzel s a kazánköri szivattyúval kapcsolatos köv. kérdésem. hogy annak teljesítményfokozatával érdemes-e játszani ? Nekem 3-asra állították, de hiába vettem vissza 2-esre, akkor sem igazán ment feljebb a kazán hőmérséklet, bár lehet hogy keveset vártam (kb. 10 percig). Akkor már inkább vissza 3-asra, hogy minél több meleget 'szedjen ki' a kazánból ?
Nem vagyok a Szakszer fogadatlan prókátora, de mindíg segítőkészen álltak a kérdéseim elébe, amikor jó egy éve keresgélni kezdtünk kazánt, maga Szakonyi úr szánt ránk órákat hogy elmagyarázza hogy mitől is működik egy ilyen rendszer, örültem, hogy 2 kazán beüzemelésre is 'soron kívül' vállalkoztak, nem csak 1 hét múlva, lehet máskor több idejük lett volna bővebb magyarázatra (mint korábban többször is). Az biztos, hogy érdemes volna nemcsak egy 'átlagosnak' mondható bekötési rajzzal kiegészíteni a gyári útmutatót, hanem ilyen magyarázatokkal segíteni a felhasználót hogy legyen esélye megérteni és tényleg kitapasztalni hogy mi az optimális a konkrét rendszer esetében. Nem mindenki talál rá ilyen fórumra.
Köszönöm, ez legalább egy világos, laikus számára is érthető magyarázat. Az üzembehelyezéskor elmondott pár mondat alapján arra következtettem, hogy a füstgáztermosztát beállítógombja egy bizonyos tól - ig 'optimális' határ között tartja bekapcsolva a ventit, ezért kell állítgatni begyújtás és teljes üzemmód között, de ezek szerint csak egy minimum füsthő - venit nekapcsolás beállító.
Az a baj, hogy e kezelési leírás is olyan szűkszavú, csak a begyújtás- felfűtött üzem közbeni tekergetést említi, magyarázatként 'optimális körülményt ki kell tapasztalni' - de hogy mikor mi az optimális, arra ahogy látom itt a fórumon kaphatok választ.
Arra gondolok, ha pl begyújtásnál a kazán füstgáztermót letekerem a minimumra, hogy induljon a venti, emiatt ne induljon azonnal a szivattyú is. Azt én máshova akarom majd állítani, illetve ki akarom kísérletezni. De fordítva is igaz: nem örülnék annak, ha leáll a venti, leáll a szivattyú is, ha pl a vízhőfok is 70 fok alatt van.
"Tekergetős" tipus vagyok: más a kazán, más a szivattyú. A kazán élje saját világát. Az egy más kérdés, tudok e szerezni füstgáztermót, és mennyiért. Még nem tudom.
Egy ideje már ment analóggal (pontosabban kb 3 hete), de le kellett venni a csőtermosztátot, mert elfelejtette a feladatát (használt volt, de pontosan kapcsolt amikor felraktam), meglehet a környezeti hőterhelés miatt, bár a külsején nem látszik elváltozás.
Pénteken jött 10 db TER-9 (VÉGRE), és ebből megy a rendszerbe: - 1 db a Laddomat vezérlésére - 1 db a puffer és a ház fűtésköri szivattyújának vezérlésére - 1 db a HMV készítésre (jelenleg egy F&F Lengyel gyártmányú van beszerelve, de nagy is meg nem is tetszik) - 2 db a napkollektorhoz. - mindehhez még párosul egy nyitó relé, és három kontroll lámpa - 9 db hőérzékelő (ebből 2 megy a napkollektorokba fentre, 2 db megy a HMV tartályba, 3 db megy a kazán előremenő csonkjára, 1 db megy a kazán visszatérő csonkjára és végül 1 db megy a puffer előremenő csonkjára)
Így szeretném szinte teljesen automatizált állapotba hozni az egész rendszert. Ami még nincs benne, az az esetleges gázkazán használat (valószínűleg egy sima váltókapcsoló lesz a megoldás), és esetleges villanybojler (sohasem használtam még) nyáron, de azt is időzítetten használva (az a fránya kis áramszolgáltató tudja, hogy hogyan kell rugdosnia a tápot, hogy ne legyen sok értelme a szolgáltatásnak, de a zsét be tudja rántani).
Amikor ez besimult, akkor csak a füstgáz termosztátja marad, a fa pakolás és a hamuzás (na meg az a szál gyufa).
Pontosan. Ezért mondtam, hogy nem igaz, hogy emiatt felforr a kazán. Elég hülye kifogás. Hallottam már pár érdekes kijelentést a Szakszerrel kapcsolatban. Inkább nem kommentálnám...
Természetesen. A két termosztát sorba kapcsolásával a következő szisztéma alakul ki: - az előremenő csőtermosztátja akkor kapcsol amikor a kazán eléri azt a hőmérsékletet, amitől elindulhat a "visszatermelés" a visszatérő ágra. Ez lehet 65 fok C (példa). Itt ugye tegyük fel, hogy a rákötött fázist szakítja. A fázis akkor megy tovább, ha a kazán előremenő hőmérséklete elérte a 65 fok C hőmérsékletet. - a visszatérő csőtermosztátja: az előremenő csőtermosztátjának fázisa (a szaggatott) érkezik a közös pontra (fázis be). A csőtermosztát feladata, hogy 60 fok C-ig kapcsoljon (szintén példa). Vagyis biztosítani akarja a visszatérő hőmérsékletet, és ha az megvan, akkor bontson. Ennek a kapcsolt fázisa megy az ESBE szivattyújára vagy a Laddomatra.
Ezzel azt tudjuk elérni, hogy a Laddomat vagy ESBE szivattyúja csak akkor működjön, amikor szükséges, vagyis amikor eléri a kazán a szükséges előremenőt, de álljon le, amikor elérjük a szükséges visszatérő hőmérsékletet. Nem megy feleslegesen a normál üzem közben. Az a tapasztalatom, hogy nem egyetlen lépésben történik meg a folyamat, mert eleinte nem tudja a kazán biztosítani a folyamatos meleget a visszatérő oldalnak, de ezen átlendül mintegy 4-5 perc működés után. A felfűtéskor ha esetlegesen a puffer túl hideg vize érkezik be a kazánba, azonnal védi magát a kazán a túlzott hidegtől, és ezzel megakadályozza a kátrányosodást. Igazán az első indulásnál tapasztaltam védelmet, de utána normálisan ment minden, vagyis nem kapcsol a szivattyú.
A füstgáz termosztát állása minél alacsonyabb, annál kisebb hőmérsékleten kapcsol ki. De a felforrást nem eredményezheti, mert itt szól be a kazán hőmérsékletét behatároló termosztát, ami a beállított értéknél leállítja a ventilátor működését, így szabályozva le az égést. Vagyis a bal oldali termosztát a kazánt védi a túlműködés ellen.
Arra a kérdésre, hogy a ventinek mennie kell avagy nem folyamatosan, az nagyban függ az elnyelő kapacitástól (ha tele van a tároló, és nem tudja hova gyűjteni, akkor is eléri a max hőmérsékletet, amikor lekorlátoz a kazán termosztátja), a fa minőségétől (elsősorban a nedvességtől, és a fa típusától).
A füstgáz termosztát beállítása azért fontos, mert ha leégett a fa a kazánban, akkor álljon le a ventilátor és ne szellőztesse ki a kéményen azt a kis meleget. Ha esetleg (tegyük fel hogy) valami csoda folytán újra begyullad (a hamu :-) ), akkor sem lehetséges a túlműködés, mert normál üzemmódra áll magától a kazán.
Erre a tekerentyűre rátérve: nagy tartományban mozog, de szűk tartományban határotz. Vagyis kb a min rész az 78 fok C körül van, a max meg 95 fok C. Tényleg nem kell hozzányúlni, sohasem tettem.
Hát ez nagyon nem igaz. Gondold végig: begyújtáskori állásban megy a ventid? Ha abban az állásban felejted a szabályzót, akkor soha nem áll le, ha leég a tüzed, akkor se.
Valaki mondjon valamit a ventillátor ki-, bekapcsolásáról, mert nem egészen tiszta előttem. Ugyanis, aki nálam beüzemelte a kazánt, az azt mondja, hogy a ventinek folyamatosan mennie kell, míg le nem ég. Ha jól emlékszem a kazán kisokosában is ezt írják. Azért megkérdem, jó-e, ha kikapcsol a ventillátor, ha igen mikor jó és miért? Ettől nem károsodik a venti, a kazán, vagy valami?
Nálam a füsgáz termoja az utolsó előtti rövid fekete sáv elején-közepén-végén van általában. A kazán termoját én feljebb szoktam állítani, inkább 3-4 órára. Ezek jók, vagy nem?
Ez a 'megengedhető vízhőfok' szabályzó pontosabban mit csinál ? A beüzemeléskor (DC22S) a Min állás (első hosszabb vonal) utáni közvetlenül első rövidebb rublikához (talán 14 órai állás ?) állították, hogy ahhoz ne nyúljunk, az a beállítás tartozik a kb. 80 fokos normál üzemi vízhőfokhoz.
Az előremenőhöz természetesen nincs szükségem funkcionálisan 85 fokra (de azért jobb volna ha több hőt nyernék ki a tűzből, s kevesebb fa is elég volna a felfűtéshez), de többen 'dicsekedtetek' már, hgy sikerült olyan intenzíven üzemeleteni a kazánt, ahol 85 fokot tartósan elértétek , nálam ez már csak eléggé felmelegített puffer esetén sikerült. Sajnos a fa nedvessége hozzájárulhat nálam ehhez, bár még 2008-as vágású, de csak szabad ég alatt tudom tárolni, felül letakarva a rakást, s ebben a ködös időben meg oldalról esővel csapva azért szívhat magába párát.
A kazán vízhőfokkal nem tudom probléma-e, hogy csak a 85 fokos előremenőnél - amikor gondolom a visszatérő is már jóval melegebb - mutat az ESBE és a kazán között 55-60 fokot, amúgy kb. 45 fokon áll elég stabilan. Lehet hogy rossz az Esbe ? A beüzemeők szerint ne aggódjak, de akkor nem tudom miért hangsúlyozzák annyiszor a min. 60 fokos visszatérőt hogy megelőzzeük a kondenzációt.
Igen van, az elsődleges fűtéskörre (amin a radiátork vannak) csak kb. 55 fokos vizet engedek (Szekunder körön egy termoszelep mögötti hőcserélőn keresztül mennek a padlókörök).
A Szakszer helyezte üzembe, elmondták hogy voltak problémás felhasználók, akik a füstgázventi szabályzógombját a begyújtáskori állásban felejtették, s szerintük ezért fort fel a kazánjuk, mert leállt a venti és így a szivattyú is, de a kazán ha kevésbé intenzíven is de tovább melgedett a mégis továbbmelegedett.
Csatlakozom a külön termosztáthoz. Egyszerűen sorba kötve két csőtermosztát könnyebben oldja meg a problémát. A felső kapcsolhat 65 fok C felett, és az alsó meg szintén 65 fok C- nél, de csak addig. Vagyis a kialakult kapcsolás a kazán üzemi hőmérséklete alatt nem megy, míg nincs normális előremenőnk, de amikor a visszatérőnk normálissá válik, akkor leáll keringetés. Természetesen az előremenő termosztátját lehet magasabbra is venni, de ez megint a beállítás kérdése kategóriába esik.
A hőmérő alatti gombbal a megengedhető vízhőfokot állíthatod be, ha a max irányba tekered, növeled az fűtés intenzitását, mert később áll le a venti. Pont fordítva, mint a füstgáztermónál. Én, bár kezdő atmosos-fűtő vagyok (DC22s), a begyújtás után fél óráig a min. értéken tartom, biztos ami biztos, mert tapasztalatom szerint a begyújtás után könnyebben túlmelegedhet, később "feltekerem" kb 16 óra állásba. Megj:én a szivit is csak 70 foknál indítom. Hogy melegebb a puffer mint az előremenőd: Nem biztos hogy a hőmérőd a rosz. Ilyen velem akkor fordult elő, amikor túl sokáig hagytam sok tüzelővel járni a kazánt, és megtelt a puffer. Végeredmény: puffer alul felül 82 fok, kazánban lévő víz 91 fok, tüzelő teljesen leégett.
Szerintem, bár akkor nem álltam mellette, csak a végeredményt láttam, nem lehetett másképp, hogy a kazi egyre melegebb visszatérőt kapott a pufferből, amiből, mivel a tüzelés nem csökkent, életében először nyakig rakta a puffert, de sajátmagát is.
A szivattyú csak 3 óra múlva állt le, és tény, hogy kissé lehűtötte a puffert. (A vészhűtő nem indult be, tudom, mert még a vödörben van a slag vége.)
Eddig ilyen nem volt, alul mindig hidegebb volt. És így a feleslegesen járó szivattyú sem hűtötte le a puffert, mert mint mondtam, 70 fokra állítottam, és a nem tele levő pufferből az alul kifolyó hidegebb víz hamar, kb. fél órán belül 70 fok alá csökkenve leállította a szivattyút.
Erősen azon gondolkodom (én is), hogy a füstgázérzékelőre teszem a szivattyút, de lehet hogy jobb lenne külön erre a célra beállítani egy termót. Ne befolyásoljuk ezzel a kazánventit.
A másik megoldás, egy központi kazán áramtalanító kapcsoló lenne, amivel, ha észreveszem, a teljes áramforrást kiiktatom, így a kaziszivattyú is leáll. (a fűtésköri rendszerek persze nem )
Abból indulok ki, hogy ilyen túltöltés csak enyhe időben van, amikor a fűtéskör alig fogyaszt, nagyobb az esély, hogy a túltöltés nem éjjel következik be, tehát észreveszem. Meg így, ha kizárólag HMV számára gyűjtök meleget, különösen fontos.
Végre meleg van a lakásban, egy ATMOS DC22S (ESBE-vel) +750l puffer lett üzembe helyezve.
A forum-on leirtak alapjan szamitottam rá, de mostmár az esetemben is világos, hogy egy ilyen rendszer legalábbis a kezdetekben elég sok odafigyelést, állítgatást, s lehet hogy átalakítást igényel mire optimalizálódik a működése.
Első nap (tök hideg állapotról indulva), nem igazán sikerült 65 fok fölé tornázni az előremenőt, bár éredekes hogy akkor a puffer hogy lett 75 fok (lehet hogy meleg állapotban csalnak a hőfokmérők). A fő problémának az bizonyult, hogy miután a puffert felmelegítette, s teljesen kialudt a tűz, még órákig forgatta a kazánköri szivattyút, amig a puffer vissza nem hűlt (csak az előremenőn levő csőtermo vezérli (akkor még 50 fokra állítva), üzembehelyezéskor nem javasolták a füsttermo-ra kötést.
Másnap egy kicsit melegebb alaphelyzetből indulva, laza 2-szeri megpakolással sikerült 85 fokos előremenőt elérni, de csak akkor, amikor már a puffer alja is kezdett felmelegedni. A tűz leégése után amikor a füsttermo is kikapcsolta a ventilátort, feltekertem közel 80 fokra a csőtermo-t, hogy leálljon a kazánköri szivattyú (tegnap este kb 7 órakor), azóta csak a fűtéskör szvja a puffert, s bár a puffer alja már kb 35 fokra, felül még 75 fok van, a lakást még vígan tudom fűteni.
Úgy tűnik mindenképpen jobb lenne átkötni a kazánkör szivattyúját a füsttermo-ra, plusz valahogy tartalék biztonságkéntként párhuzamosan a csőtermo-ra is kötni (valahova közel 80 fokra állítva), bár nem tudom hogy ezt meg lehet-e oldani.
Egy kérdés, az ATMOS-nál a kazán hőmérő alatti szbályzógomb-al mit is állítunk be , s az hova van nálatok állitva ?
Nem akarok beleszólni, rendben van, hogy reklámozod magad, de a fórum alapvetően az önzetlen segítség kategóriában van. Akik itt vannak, azoknak van, és akik érdeklődnek, azok a kérdéseikre választ kaphatnak, vagy hasznosabb ha visszaolvasnak. Véleményem szerint itt önreklámnak nincs helye.
Helló Urak! Régebben olvastam itt a fórumon h. néhányotoknak gondja volt azzal h. nem tudott szerelőt v. céget találni arra h. beépítse a kazánt és megtervezze hozzá a járulékos dolgokat, nekik szeretnék üzenni h. bármilyen módosításban esetleg komplett tervezésben kivitelezéssel együtt segíthetek, az elvégzett munka pedíg szakszerű és garantált minőségű, pontos tervezés lesz.
