Sziasztok van valakinél használatban, vagy valaki üzemelt már be ilyet? Mik a tapasztalatok hatásfokra, fogyasztásra és milyen fűtésrendszerhez alkalmazzátok?
Igen, úgy működik a rétegződés ahogy írtad, főként az én tartálybekötésem esetén, ahol szemben piul rendszerével, nálam a hőcserélőbe felülről lefelé áramlik a fűtőközeg, így mindíg a tetején fűti a legjobban, gyorsan melegszik egy kisebb felső réteg, de így nem lesz olyan homogén mint piulnál. Ez kívülről is érezhető a tartályon, felül ha 60 fok fölé fűtom, meleg mint egy radiátor, középen kézmeleg, alul hideg. (nem tudom hogy így jól van-e kötve). Nem volt célom a tartály teljes felmelegítése a felső hőcserélővel, csak pont az esti-reggeli mosakodáshoz szükséges mennyiséget s ha kell minél gyorsabban, ezért a felső hőcserélőre közösítve a majdani gázcirkóval az atmos által küldött fűtőközeget köttettem.
Az alsó hőcserélőt meghagytam a napkollektornak, ideiglenesen sem akartam beszennyezni a mocskos fűtésrendszer vízzel, oda alulról felfelé köttetem majd hogy az egész tartályt felmelegítse
Viszont sajnos mégis képes visszahűteni a hőcserélő a tartályban levő vizet akár passzív állapotban is nagyon húzza kifelé a meleget, na ha ebben volna valmiért cirkuláció, akkor ez hatványozódna.
Igen a Hmv körnek külön szivattyúja van, természetesen az alsó hőcserélő felső része össze van kötve a felső hőcserélő alsó részével. Ezt a 60 fokos csőtermós dolgot kipróbálom majd, de a puffer felső részén hamar 60fok lesz, a hőcserélőben meg nincsen sok víz, a szivattyú hamar megpörgeti, (pedig minimumon van), a vizet, és a melegvíz visszakerül a puffer aljába ami hűvösebb. Bár lehet, ha nem hagyom 30 fok alá hűlni majd a puffer alját akkor ez már nem lesz érdekes annyira.A puffer és a hmv külön helységben van, de magasabb, mint írtad, de nincs magától cirkuláció. Nem tapasztaltam cirkulációt se melyik álló szivattyú esetében sem. Szerintem az az oka, hogy a pufferból kilépő melegvíz csövek felülről megkerülik a puffert, meg a hidegvíz csövek is. Jövő héten teszek be fotókat, meg rajzot is készítek
A HMV tartályok felépítése alapján, ha a hőcsere megtörtént, onnantól kezdve a hőcserélő egy hűltebb közegben csücsül, ami nem teszi lehetővé úgymond a hő kinyerését a hőcserélő által. Ebben is, mint a pufferban, rétegvíz keletkezik ,ami azt jelenti, hogy a legtetején akkumulálódik a legmelegebb, majd lefelé haladva egyre hűltebb a víz. A tartályon belül kialakul egy "nyugalmi állapot", és sohasem lesz "rövid" idő alatt homogén a víz hőmérséklete, hacsak nem kevered be direkt egy másik körön (általában van lehetőség egy keringető kör kialakítására). Ha az alsó réteg intenzíven hűl, akkor sem lesz heveny változás a tetejében tárol vízréteg hőmérsékletében csak lassabban.
Üdv a fórumon. Este elagyalok a problémádon, de most már rohannom kell...csak még nem fogtam meg a lényegét, hogy hogyan is van a puffer meg a HMV kapcsolva. Sokat segítene egy egyszerű rajz a rendszerről.
Én egyszerűen alu kasírozott 10 centis gyapotot vettem...asszem a tekercs 13.500,- Ft volt, és csak egy nagyon kicsi maradt ki az 1000 l puffer szigeteléséből. Kéményzáró aluszalag, meg fogja, mint sz@r a fehér gatyát. természetesen alu kifelé.
Ha jol ertem a HMV körnek önálló szivattyúja van. Illetve kérdés, hogy akkor az alsó hőcserélőd kilépő (nálad felső) csonkja vissza van kötve a felső hőcserélő belépő (alsó) csonkjával, hogy mindkettőn átmenjen ?
Azt a csőtermo-t szerintem állitsd legalább 60 fokra, mert bár így később kezdi fűteni a HMV-t, de amikor a pufferban 60 fok alá hűl a víz, nem viszi vissza a szivattyúd a HMV-ből a pufferba a már felfűtött vizet. Viszont nálam az ajelnség, hogy a hőcserélőbe bekötött réz csövezés nagyon vezeti a hőt, minél messzebb tedd a HMV-től a csőtermót, nehogy saját felfűtött melegvizének hőmérséklete kapcsolja be a szivattyút, ami szintén lehűtené egy kicsit. Mivel a bojleredből kilépő csonk magasabban van sejtésem szerint mint a pufferedbe alső visszakötése, így talán nem indul meg a hőcserélőn gravitációsan a cirkuláció amikor meleg a bojler de már lehűlt a puffer, de ezt ellenőrizd (pl. tapintással).
Illetve mégegy dolog gyanús a kötésednél. Ha már nem teker a kazán meleget a pufferba, de a fűtésed a 2. csonkon viszi a meleget miközben a HMV szivattyúja áll, nem tudja-e ez megindítani visszafelé a HMV-d hőcserélőjén keresztül a cirkulációt ? Lehet hogy oda kellene a 3. csonkodra egy visszacsapó ?
Én is laikusként küzdök a pufer és mostmár a HMV visszahűlése miatt, a puffer sajnos nagyon hamar az Esbe-n és szivattyún keresztül is gravitációsan visszafűti a kazánt, a HMV hőcserélőjének bekötése nekem felülről-lefelé történt egy visszacsapón keresztül, így abból nem tud visszacirkulálni a fűtővíz, ugyanakkor a csonkokat nagyon le kell szigetelnem még, a szigeteletlen csatlakozó hollanderek, szelepek, stb. nagyon felmelegednek fűtve a levegőt s lehűtve a megtermelt melegvizet.
Már két hete folyamatosan figyelemmel kísérem a hosszá szólásokat. Engedjétek meg, hogy bemutassam a rendszerem, mert én is tanácsot kérnék.
Dc22s atmos kazán Esbe szelep visszatérő ágba egy szívattyú, a meleg, hideg ág 1500l-es csináltatott szögletes puffertartállyal van összekötve. A melegvíz felül megy bele a tartályba és egy másik ágon onnan veszi ki másik szivattyú a termosztát kérésére a radiátorokhoz melegvizet. Csak radiátoros fűtésem van. A harmadik ág a hmv tárolóba megy. 250literes draicze 2hőcserélős fűtőbetétes hmv tartályt vettem. napkollektorom még nincs. A Ez a harmadik ág úgy lett bekötve, hogy a melegvíz először a hmv alsó hőcserélőjének az alsó csonkjába megy és a felső hőcserélő felső csonkjából jön ki a hideg víz. ha már felfűti a tartályt akkor már meleg víz jön ki a bojlerból, ami fűti a puffer alsó vízrétegét. Ezt egy kicsit furcsállom. Szerintetek jól van bekötve a hmv tároló?
Az is az aggályom, hogy ha éjszakai árammal fogom fűteni a tartályt akkor a meleget átviszi a pufferba, nem? A hmv tároló termosztátja össze van kötve a sorba egy csőtermosztáttal, ami ezen rendszer keringető szivattyú előtt van, ami a meleg ág felül. oké, hogy beállítom a hmv termóját 60 fokra a csőtermót meg 50-re, vagy 40-re, de azt a hmv-ben lévő 40fokos vizet is átviszi a puffer aljába. Lehet, hogy jó a bekötés, csak én bénázok vmit, vagy csak nem értem még a rendszert?
Aki érdemben tud hozzá szólni ne fogja vissza magát. csak így megy egyről kettőre az ember, ha megvannak vitatva a dolgok.
ui: A házba még idén télen nem akarok beköltözni, jelenleg a glettelés folyik lassan, csak alkalmanként fűtöm be, Nyárfával, mert ehhez jutok hozzá. eddig egyszer fűtöttem fel a lakást 20fokra és akkor a puffert is 80-ra meg a hmv-t 60-fokra. 3és fél napig tartott folyamatos fűtés mellett. A szinten tartás persze sokkal könnyebb, tapasztalat. Üdv mindenkinek a fagázos fórumon
Lassan 2 hete ált össze a rendszerem, az elmúlt időszakot kicsit morbidan ahhoz tudom hasonlítani, mint amikor újabb gyermek érkezik a családba, az első napokban még a lélegzését is figyeljük, minden rezdülésére izgulunk hogy mi is van vele, stb. 1-2 hét és totál K.O. az ember, majd lefordulok napközben az álmosságtól. Ez idő alatt sokmindenre kezdtem rájönni hogy miként viselkedik, hogy kell lereagálni az észlelt jelenségeket, mi az az üzemeltetési mőd, beállítás ami optimálisabbá teszi a működést, illetve mi az amit meg kell változtatni, átalakítani ami alapján később elég lesz begyújtani, s a továbbiakat rá lehet majd bízni remény szerint a véglegesített konfigurációra, vezérlésre.
Tegnap számomra ismeretlen okok miatt le lett tesztelve a vészhűtés is, lazán megrakva a kazánt, még puffer felfűtés időszakában (alul még 40 fok alatt volt a pufi), egyszer csak azt veszem észre hogy álll a venit, a szivattyú rendben forog, a hőmérő 90 fok felett, majd rövidesen tovább 95 fok fölé, aztán mintha lehúznám a WC-t megindul a víz a hűtőhurokban. Gyors visszahűlés után úraindult a venti, s mintha mi sem történt volna, közel 70 fok körül állandósult kazánhőmérséklet mellett felfűtötte a pufit s leégett a tűz. Fogalmam sincs mi történt, lekapcsolt venti és teljes gőzzel tekerő szivattyú mellett miért melegedett túl ilyen intenzíven.
Ja, és ellenőriztem amire többen panaszkodtatok, úgy látszik szerencsére a hűtőszelep rendben lezárt az akció után, nem tapasztaltam víz utáneresztést.
"Csak a füstöst kell letekerni begyújtáskor, meg kazánba benézéskor.... "
Kazánba benézéskor nem nagyon kell azt visszatekerni, egy kis benézéstől, pakolástól nem hűl vissza annyira a füstgáz, csak a 'csappantyú' karját húzd ki.
Rendben értem. A bal oldalihoz azt mondta a beüzemelő, hogy nem kell nyúlni. Végül is egyszerű akkor. "majmokat etetni, gombokhoz nem nyúlni......ahogy a viccben is volt" Csak a füstöst kell letekerni begyújtáskor, meg kazánba benézéskor....
Azt hiszem akkor így teszek. Az én elképzelésem a 10 cm üveggyapot és a 2 cm-es kasírozott üveggyapot kívülre. Kérdeztem a boltba, de ott a nő azt mondta, hogy kifelé rakjam a kasírozott részt, mert az eltükrözi a hideget a polifoam meg nem engedi ki a meleget.......először én is arra gondoltam, hogy a kasírozott részt befelé teszem. Annyiból lehet még jó megoldás a kifelé lévő kasír rész, hogy könnyen takarítható róla a por nedves szivaccsal, míg a polifoamos rész nem annyira.... Na mindegy, a 10 cm gyapot az már tuti szombaton meg is veszem aztán jól bebugyolálom.
http://www.polifoam.com/mintabolt.php 1097 Budapest, Táblás u. 32 (+36 1) 347-9801 hétfőtől - péntekig, 8.00 - 16.00 óráig
5, 10, 20 mm vastag anyag kaphato, sajnos csak 1m széles illetve az alukasirozott az 110cm széles, igy két csíkot ossze kell ragasztani hogy kiadja a tartály magasságát (pl. a supertape + Dörken Reflex ragasztószalagot használtam, az tökéletesen tapad az alukasírozott felületen is) .
Nálam egy Admiral HP4-2500 lesz, már megvettem, 16 ezerért, de még nincs beépítve. Ez megfelel az UPS 20 -35 nek, (Grundfos Confort sorozat), tehát átmérő 20, H= 35 dm. Szerintem jónak kell lenni, de tény hogy még nem építettem be.
De nem is ezért írok elsősorban, hanem nemrég Csornán jártam, és ott egy használtcikk kereskedő állította, hogy náluk gyakran van Osztrákiából származó, használt szivattyú, általában 5 ezerért. Gondoltam megírom, ide nem létkérdés az üzembiztonság, meg a sógorok egymás után korszerűsítik a rendszereiket, és nem bajlódnak a régivel, betesznek pl. egy Alfát. Érdemes ezirányba mozdulni, ha a pénz is számít.
Megtörtént az első átalakítás a 'rendszeremnél', HMV tartályt rákötöttem , kazán ki és visszatérő hőmérőket merülőhüvelyesre cseréltettem, a hűtőkör szelep után az elfolyó csőben kialakítottam egy vízcsapdát, így utólag tudom ellenőrizni nyitott-e a szelep. A kazán ki és visszatérő hőmérséklete egyből 'megjavult', ezekkel a hőmérőkkel látszik hogy az Esbe jól működik, majdnem pontosan tartja a 60 fokot amíg a puffer alja még hideg.
Gondom a HMV tartály felfűtéssel van, naív módon csak hasonló módon mint a puffert, az előremenő és a visszatérő közé a pufferhoz hasonló leágazással köttettem, de a visszacsapószelep úgy tűnik már meghaladja a kazánköri szivattyú képességét, amíg a puffert ki nem zárom, addig a HMV körében nem fordul át a víz. Sajnos úgy tűnik kell szereznem még egy szivattyút ide. Akinek közületek a HMV is rá van kötve a rendzserre, milyen teljesítményű szivattyúval oldottátok meg ? Kell mondjuk egy 25/4-es vagy elég volna akár egy 25/2-es is erre a feladatra ? (Előremenő s visszatérő szintkülönbsége a hőcserélőn keresztül nincs egy méter sem, de át kell húzza a meleg vizet a visszacsapón keresztül, ráadásul felülről lefelé)
Mielőtt megkavarok bárkit az előzőp hsz-emmel, most látom hogy Atmos 25-ősről lenne szó, amit írtam (hogy jobb oldalon van a ventilátor min. hőmérséklet beállító tekerőre) az a DC22-esre vonatkozik, nálam a bal oldalon a max. hőmérséklet behatárológombja van a hőmérő alatt, amit tényleg csak egyszer kell beállítani. Azt gondoltam ilyne kezelőszervi elhelyezésben egységesek a kazánok, lehet hogy tévedtem.
Úgy sejtem a jobb oldali szabályzó gombra gondolsz, ami a füstgázhőmérséklet alsó pontját állítja a venti bekapcsoláshoz, ezért kell levenni min-re begyújtáskor hogy hideg kazánnál is bekapcsoljon, s felmelegedés után feltenni max-ra, hogy a fa leégése után kikapcsoljon, s ne forogjon tovább. Valszeg hamar állítottad fel max. állásra, kicsit többet várj.
A múlt heti hsz-eket olvasd vissza, elég sok magyarázatot találsz erről, akkor okosítottak ki engem is :-)
a kazán bal oldali tekerentyűjét begyújtáskor teljesen le kell tekerni, 9 óra irányba.
Én egy negyed óra múlva fel szoktam tekerni 11 óra irányba, majd ehhez a következő begyújtásig nem is nyúlok, egészen a másnapi begyújtásig, akkor ugyanez a módszer.
A kazán jobb oldali tekerentyűjét pedig kb. 4 óra irányba állítom, ez a beállítás annak felel meg, hogy kb 80 foknál kikapcsol a ventillátor.
Ezt csak egyszer kell beállítani, aztán többet nem, úgy kell hagyni.
Nyugodtan használhatod az üveggyapotot a puffer szigetelésre, . Én is sk készítettem a szigetelést, jóval olcsóbb, s ha gondosan elkészíted hatékonyabb lehet mint a gyári szivacs. Nálam: 5 cm gyapot, polifoam kasirozott felével befelé, újabb 5cm gyapot majd polifoam. Felül inkább meghosszabbítottam a csonkot, s oda ment vagy 25cm gyapot, EPS-ből kb. 8cm kupak, majd lezárva kasírozott polifoam-mal s alubevonatos ragasztószalaggal összedolgozva.
Még egy neagy kérdés. Sima üveggyapot mit bír ki hőre? A puffert tekerném körbe vele, aztán nem tudom, hogy viszonyul a 80-90 C-hoz. Vegyek inkább alukasírozottat? Kívülre van 2 cm vastag hőtükrös polifoam-om. A puffer és a polifoam közé akarom a gyapotot 10 cm-eset. Csak olcsóbb 30.000-ért a szigetelése mint a gyári 100.000-ért..........persze csak szerintem.
Ma beüzemelték a kazánomat. Elég vékony fáim vannak ennek ellenére 2 3/4-ig megrakással sikerült elérnem 80 C-t a kazánban és 70 C az 1000 literes pufferben alul és felül is. Persze az 10 C-os víz felmelegítése nagyban csökkentette gondolom az erejét.
Persze merültek fel kérdések bennem.
A ventillátort bekapcsolom megrakáskor. Azt mondta a beüzemelő, hogy 40 vagy 60 foknál kapcsoljam le......(nem emlékszem a hőfokra). Namost ilyenkor hová kell állítani? A rajz szerinti min-max. állástól még egy negyeddel túl tekerhető a gomb. A max. állásra állítva ha olyanja volt bekapcsolt majd kikapcsolt....ki-be-ki-be. Tekerjem tovább, hogy ne kapcsolgasson?
A logikát osszátok meg velem, mert így az építkezés vége felé eléggé el vagyok tompulva agyilag főleg estére.
Az lenne a legjobb ha leírnátok mit hogyan tesztek begyujtáskor és utána.....
Előre is köszönöm.
Akinek meg nem tetszik a faelgázosító kazán az menjen másik topic-ba írogatni. Nekem tetszik már most elsőre is......nagyon jó, hogy nem kell óránként pakolgatni.
