Tervezéskor semmi fogalmam nem volt az építkezésről. Azt gondoltam, hogy a vastagabb fal biztos jobb lesz. Aztán szembesültem vele, hogy a 30-as szigetelve többet tud, mint a pucér 38-as. A fal már adott, 38-as lett tervezve, és ősszel annyiba került a 38-as tégla, mint a 30-as. Szóval most ott tartok hogy le kellene szigetelni, kérdés hogy mivel.
Olyan ertelemben kar, hogy ha 38+x centi hoszig. helyett 30+(x+2) centi hoszig-et rak, akkor olcsobb is es jobb U-erteket kap (szamok exhas de kb. stimmelhet). Es akkor meg netto lakasnegyzetmetert is nyer.
Nem kár a drága téglába beruházni, mert a hőszigetelések összegződnek, de az biztos, hogy egy vékonyabb fal egy vastagabb szigeteléssel olcsobb és jobb szigetelést ad.
Erre a problémára ugye a logikus megoldás, hogy még vastagabb szigetelést kell rá rakni, hogy a harmatpontot lehetőleg a szigetelésbe ki lehessen tolni ezáltal!
Itt csak arról volt szó, hogy az a hőmérsékleti tartomány ami a harmatponthoz tartozik a fal belső felületénél kiljebb kerüljön, ezzel megszüntetve a pára lecsapódás lehetőségét.
Egy falat ha belülről fűtesz, kivül meg hűtesz, akkor a falban különböző hőmérsékletű részek lesznek, ahol a harmatponti hőmérsékletű rész valahol megtalálható, rossz esetben a fal belső felületén.
Ezt szigeteléssel a fal belsejébe, esetleg a falon kívülre lehet helyezni.
Ez volt az alap kérdés, csakhogy a harmatpont ahogy írtad te is, a páratartalomtól is függ!
Csak szólok, hogy bár nem minden falban esik a hőmérséklet a harmatponti hőmérséklet alá, amint azt az előzőekben fejtegettem, de Porotherm tégla+EPS szigetelés esetén nagy valószínűséggel igen! És bizony kicsapódik a diffundáló pára, és nem biztos,hogy nyáron a fal kiszárad! Azt hiszem, némely yártó honlapján olvastam is, hogy ajánlják méretezni.
Ausztriába már olyan vékony falat raknak, ami statikailag indokolt és 20cm szigetelést raknak rá!
Ha fűtés nélkül választhatnál, hogy egy kis sátor méretű dobozt téglából vagy hungarocellből építsenek és abban kéne áttelelned, melyikben élnéd túl szerinted?
A tégla előbb utóbb áthül és onnantól kezdve majd nyáron felmelegszik!
Nem értem, hogy miért beszélsz harmatpontról. Harmatponti hőmérséklet csak bizonyos feltételek és rétegrend mellett alakul ki egy falban. (A harmatpont az a hőmérséklet, melyre az adott levegőrészecskének le kell hűlnie, hogy a benne lévő vízgőz vízzé csapódjon ki.) Homogén falban pl. nem alakul ki harmatponti, nincs páralecsapódás a falon belül. Akkor sem szokott, ha a rétegek páradiffúziós ellenállása bentről kifelé csökken. A fal fűtött helyiség felőli felülete más tészta, ott a hő hőátadással távozik, ott előfordul, hogy túlságosan kis hővezetési ellenállású szerkezet esetén a fal hőmérséklete harmatpont alá csökken. (vagyis a pára kicsapódik, és folyik a víz.)
Én 51nm-t + melegvizet fűtök, egy raklap préselt fa brikett 32000 650kg kb 2-2,5 hónapra elég! Kazán+ kandalló megy vele.
Igaz csak 20c- tartjuk.
Kazánház kikerülhető talán, egy cirko a fürdőszobába!?
Tudom, hogy ez nem mindenkinek magától értetődően működik, de a radiátor felrakás, falvésés, csövek berakása sajátkezűleg könnyedén megoldható!
Bemész egy platform áruházba, 5rétegű cső, kötések többféle megoldásban rendelkezésre állnak. Ilyen esetben a hollanderes roppantógyűrűs megoldás a célravezető, nem kell hozzá csak pár villáskulcs és csőkalibráló szerszám.
Én annó rézből álltam neki a lakás víz fűtés szerelésének, az összes szerszámot 60000-ből megvettem, komplett vízszerelő szet csőhajlító meg minden cucc hozzá!
A munkadíj 200000 lett volna, két hét alatt egyedül mindent megcsináltam.
Lehet, hogy egyesek leszólnak, de én 38 NF-es falra nem is raknék szigetelést. Inkább arra kell figyelni, hogy a kőművesek tartsák be a gyártó előírásait, és a téglákat szorosan rakják egymás mellé.
Amivel lényegesen javítanál a hőszigetelésen, az 10cm szigetelés, de akkor meg kár a drága téglába beruházni.
Az a baj, hogy ez egy soktényezős általánosság, a harmatpont falon kívülre helyezése az annyit tesz, hogy a belső falhőmérséklet ne menjen egy bizonyos hőmérséklet alá, nem néztem utánna, de mintha 4-6 c közt lenne ez az érték!
De ez függ a páratartalomtól is!
Vegyünk pl egy edényt aminek üveg a teteje és vizet melegítünk benne!
Evidens, hogy a teteje is legalább 80c meleg, a víz mondjuk 90c az edényben, és mégis van páralecsapódás a fedőn, pedíg bőven harmatpont alatt vagy!
A másik, hogy ha a falaknak nagyon jó a szigetelése, akkor nem fog penészedni a fal, de ha a páratartalomnem megfelelő a lakásban, akkor majd az ajtón folyik a víz, meg penészednek majd az ablakkeretek.
Minél vastagabb a szigetelés, annál melegebb a fal, tehát anál kisebb a páralecsapódás veszélye.
A hideg zóna kitolódik a szigetelésbe, ezen nincs mit gondolkozni, vastagabb a jobb!
A tégla vastagságának növelése helyett inkább a szigetelés vastagságát kell növelni!
A lélegző falat meg el kell felejteni!
Egyrészről a falon kb 2% pára távozhat, a többi a szellőztetéskor távozik.
Másrészt az expandált polisztirol nem jobban párazáró mint a fal.
Nem véletlenül nem szabad föld alá sem rakni, mert felveszi a nedvességet.
"Konvektort kidobni, szörnyen pazarló" Ha ilyen egyszerű lenne, akkor már megtettem volna. Sajnos a ház nem mostani építésű, a téglafalas része csak egy szoba hozzátoldása az egyébként vályogfalas épületnek. Egy kazánház építése a ház mellé, a kazán, a csövek meg a munkadíj az anyagok stb. akkora költség, amit nem tudok most finanszírozni. Egyébként a kb. 70nm ház gázszámlája a mostani hideg időben, 25000 ft volt, ebben benne van a főzés és a melegvíz készítés is(3 konvektor, gáztűzhely, meg a gázbojler). 22 foknál hidegebb sosincs. Ez sztem nem olyan rossz. Akkor most szellőztetés ezerrel, reggel és este is, aztán meglátjuk, ha marad a pára, akkor meg belevágok a légszellőzőbe.
Köszönöm a válaszod. Olvasok, olvasok, de mikor ellentétes véleményeket találok bizonyos témában, akkor nem mindig tudom pontosan, hogy akkor most mi is az igazság. Azt értem, hogy a páratartalmat csökkenteni kell, és erre sokféle lehetőség kínálkozik olcsóbb és drágább is.
Igazából azt szeretném tudni, hogy az a bizonyos harmatpont hogyan kerülhet a falszerkezeten kívülre. Nem találom hogy hol, de valami olyasmit olvastam hogy egy 30-as fal plusz szigetelés esetén biztos hogy falon kívül esik a harmatpont, de a 38-as fal esetében már teljesen más a helyzet, és oda kell figyelni milyen és mekkora szigetelés kerül fel. Ezért szeretnék vigyázni arra, hogy a szigeteléssel nehogy még nagyobb bajt okozzak, mint ha nem is lenne.
Szóval valaki ezt meg tudná mondani, hogy lehet ezt meghatározni.
Egy biztos a pára tartalmat kell csökkenteni , miközben a lehülő felületek számát minimalizálni kell...
A pára tartalom csökkentésére többféle módszer van a legolcsóbbtól a legdrágábbig...általában egy jó gépészet tudja legjobban és legkényelmesebben megelőzni a pára kicsapódást. Azonban ezeknek az ára viszonylag drága...
Egyéb eszközökkel is lehet csökkenteni a pára tartalmat ...érdemes a fórumba visszaolvasni és rengeteg információt tudsz begyüjteni...
Eléggé össze vagyok már zavarodva, ezért azt kérem tőletek, hogy tegyetek rendet a fejemben. Nekünk porotherm 38 N+F falaink lesznek. Milyen és mekkora az a hőszigetelés amivel el lehet kerülni a penészesedést és a pára ne a falszerkezetben csapódjon ki? Vagy ez a kettő teljesen független egymástól? Elnézést, ha rossz helyen kérdezek, eddig azt hittem hogy a 38 N+F falra az általunk tervezett 10 cm eps biztos hogy jó választás, de olvastam minden félét és teljesen el vagyok bizonytalanodva.
Hááát, amennyit ki tudok szűrni: igen, ez az északi sarok, ez az utcai front. itt a legdurvább, de belső falaknál is van hasonlóan szép penészünk.
"Külső falak 5-6 cm austrotherm táblás hőszigeteléssel, dryvit hálóval, vékony kőporos pasztell színű záróvakolattal...
Földszinti födémszerkezet borított gerendás fa-födémmel, 10x15 cm fa gerendák közötti 15 cm isolyth szigeteléssel, alsó gipszkarton lemez borítással, felül deszkázattal." (A gyapot felett nincsen semmmi deszka...)
A 23 C szerintem jó. Én nem vettem végül, hanem szigeteltem (és azóta nem penészesedik semmi) az interneten láttam akkor ilyen mobil páramentesítő készülékeket kb80eft körül. Ha van klimád, azzal is lehet a párát kivonni csak mind a két egységet ugyanabban a helyiségben kell elhelyezni.
Hypoval mostam én is minden héten a padló mellett:(( hasonló, de nálunk inkább zöld színű volt:((
6 cm közetgyapot +55 cm vályog, a lábazaton pedig 8 cm xps(azért itt sokat számít az is hogy a lábazati szigetelés kb 60-70 cm mélyre a járda sík alá le van lógatva)
Mi tapétát is kaptunk, azt már nagyjából letéptem, így most már úgy néz ki a féléves ház, mint egy totál lelakott putri...penészes, büdös, tapéta leszaggatva..jajjj...
Szóval, fűtsek be rendesen? A termosztát szerint 23 fok szokott lenni, az elég, vagy legyen magasabb?
Páramentesítő, ilyen ipari vízmegkötős?
Ez a babaszoba....ugyanaz alul...(kb egy hét alatt lesz ilyen.)
