Az olaj nem tud belefolyni a relébe, max. kívülről lesz olajos. A nyák zselével van leöntve, védett minden külső behatástól. Izzítógyertya csere előtt megmérném az izzítógyertyákat, mert sokszor a relé elszakadt bondingjai okozzák a meglepetéseket. Nyílván, ha rosszak, mindet cserélni kell.
Esetlegesen rossz izzítógyertyának nincs köze a regeneráláshoz. Rossz izzítórelének bizony igen, akkor már ott is a 480A fennálló blokkoló hiba.
Az a baj, hogy a szívósort mindenképp le kell venned, hogy kimérd vagy cseréld a gyertyákat. 15 perc alatt lenn is van nagyjából. Az izzítórelé cseréjéhez nem kell levenni a szívósort, pozitív kábel könnyen kijön, a nagyobb pedig van, amikor nehezebben, van amikor könnyebben.
Viszont nem értem, miért akarod levenni a relét. Hogy hozzáférj az izzítógyertyákhoz?
Az eltömődött dpf-nek semmi köze az izzítógyertya hibához. A dde 35 fokig használja az izzítógyertyákat, majd lekapcsolja azokat. Volt olyan, hogy mind a hat izzitógyertya benn volt a hibatárolóban, még is lehetett regeneráltatni. A hat darab izzítógyertya a hibatárolóban nem feltétlen azt jelenti, hogy mind rossz. A relében lévő bondingok adják fel a harcot.
Nézelődj tovább. Hőszenzor, vízhőmérséklet, fojtószelep, ellennyomás szenzor stb. Az sem mindegy, mivel olvassátok ki. Ha minden feltétel adott, olyan nincs, hogy nem lehet elindítani a regenerációt. 200 E km semmi ilyen téren.
Nem tudom kiviláglott-e egyértelmüen hogy egy és ugyanarról az autóról van szó.., nagyon költségérzékeny a javitás stb .., jelenleg ugy van sulyozva .,hogy előszőr., a már csak leszerelve tisztitható DPF tisztitásra kerül majd sorr., ez ugye elkerülhetetlen..., Ha ez sikerül .,és csak a két db izzitógyertya hibakódja marad a motorvezérlőben., akkor azért mindenképp megprobáljuk a regenerálást is elinditani két hibás izzitógyertya állandó hibakóddal-----, már ha elindul majd egyáltalán..., ha nem., akkor jönne csak a gyertya+relé csere. Beru-relét t irják gyárianak? Elég sok meghibásodást olvastam róla.., lehet hogy van más márka is? Pl Hella stb?? árban-megbizhatóságban melyik lehet a nyerő???Megirom majd mi a helyzet ezzel a gyertyahibakódós regenerálás blokkolással....,Az biztos hgy más meglévő hibakóddal .,biztos nem indul a regenerálás.., ez a gyertyahibakodos blokollás egy kicsit függőben log ...
Biztosan tud valaki vmi jó módszert mondani, de ha dobott rá hibát Én minimum kicserélném az összes izzító gyertyát, azután ha nagyon mocskosan néz ki a környezete akkor a relét is. (A szívósorból elszökő olaj és más mocsok tönkreteszi idővel a relét is, ilyenkor ránézünk a szívósorra is ez is a rendszeres bizonyos km utáni karbantartás részét képezi (sajnos-nem sajnos), ha ilyet tapasztalsz lehet megúszod egy tömítéskészlet cserével és egy alapos tisztítással.)
Igen a véleményem szerint összefügghet a regenerálással.
Bme spécik volnátok kedvesek szakvéleményezni és segiteni?
1. Van kettő darab izitógyertya hibánk hibakóddal.., hogyan tudnánk ellenőrizni az izzitógyertyákat a szivócső leszerelése nélkül? Vagy az izzitórelé csatit probáljuk meg lefeszegetni..,valószinüleg néhány ujjunk ideglenes elvesztését reszkirozva? Vagy esetleg valami idő-fáradságkimékő Moricka módzser is létezhet??
2. Gyakorlatban aktuális kérdésként megtudnátok válaszolni: Eltömödött DPF regenerálását .. egyedűl ez a két izzitógyertya hiba megléte blokkolhatja?
Feltételzve .,hogy minden .összes egyébb regeneráláshoz szükséges feltétel adott!!! Ebbe beleértve a motorvezérlóben lévő .,minden egyébb regenerálást már eleve blokkoló hibakód hiányát is!
Nekem egy 177 lovas 25D-m van minifaceliftes, tehát 2005 októberi, már gombos indítású.
Én azt mondanám neked, hogy a facelift előtti modell golyóállóbb, mint a facelfites. Faceliftnél már piezo injektorok vannak, ami nem igazán javítható, valamint a vezérműlánc sem örök élet, azon is oda kell figyelni a cseréjére.
A 177 lovas változatnál igazából lánccserével nem kell foglalkozni, illetve az injektorok is felújíthatóak. Ennél a modellnél sajnos jellemző, hogy folyik a szívósor, azaz a lapkák tengelyénél, ezért sokan ledugózzák. Jellemző még rá a leömlő repedés, aminek tipikus jele, hogy motortérrel szemben állva bal oldalon kormosak a csövek, illetve a motortér. Eredetileg lemezleömlőt kapott, ami a turbó feletti részen törik el előbb vagy utóbb. Ha öntvényre van (már) cserélve örök élet és egy nap. Én leginkább E39-ből származó öntvény leömlőket szereltem be, egyikkel sem volt még gond eddig.
Gyenge pontja a termosztát, ha automata, három is van belőle. Ha nem éri el a 75 fokot, akkor nincs regeneráció.
250 E km felett már számolhatsz a fesszabályzó cseréjével, de ha gondolod, elég a két szénkefét cserélni.
Ékszíjtácsa mindkét modellt érinti, oda kell rá figyelni, mert kellemetlen, amikor szétszakad.
Műszakilag, azaz elektromos dolgokat tekintve való igaz, hogy a facelift stabilabb. Ott már nem jellemző, hogy tönkre megy a bluetoothért felelős mulf2.
2005. márciustól már nincs ahl, ami a kanyarkövetésért felelős, ennek a funkcióját az LM veszi át.
Az fl előtti modellekben sajnos a pdc szenzorok hajlamosak tönkremenni, ha nincs szerencséje az embernek, viszi magával a pdc modult is, mert a modulnak nincs védelme. A modul fillérekből javítható, ha tudja az ember, mit kell csinálni. Az fl modellekre ez nem nagyon jellemző.
Arról nem írtál, hogy szedánt vagy kombit keresel, mert mindkettőnél másra kell figyelni.
Figyelni kell a központi zárra. Szedán esetén 20-ból 18 darab 2006-osnál pusztul el diversity, azaz a kulcs jeleit csak közvetlen közelről veszi. Van néhány 2005 és 2004-es modell is, amire jellemző, de nem számottevő. 2006. után nincs ilyen jelenség. Ez is javítható.
Az E61-nél pedig már megint más problémát mutat a diversity... Ez utóbbinál figyelni kell a kisablak nyitásra, illetve az ablaktörlő tengelye be tud rohadni.
Mindkét típusra jellemző a csomagtér ajtónál kábeltörés, E61-re inkább jellemző.
Tetőablakra (ha van) ügyelj, mert az eldugult kifolyók kellemetlen problémát tudnak okozni.
Fl előtti példányoknál 250-300 E körül teleszkópok elpusztulnak, faceliftesek valahogy jobban bírják. Érdemes felemelni az autót és megmozgatni kerekeket, nem-e lötyög valamelyik lengőkar.
A facelift előtti első lámpák búrája csúnyán öregszik sajnos, beáznak, illetve a lámpában lévő kábelek elérnek.
Én azt mondom, hogy alaposan meg kell nézni, mit vesz az ember. Kategórikusan nem lehet kijelenteni, hogy a drágább a jobb, de van benne valami. Másik fontos dolog, nem km-t veszünk, hanem állapotot. Járt nálam 250 E km-es lelakott változat és 450 E km-rel gyönyörű, szinte majdnem makulátlan darab. Az a fontos, korábban mit kapott és mit nem kapott meg a masina. Jó, ha vannak dokumentációk, számlák ill. exceltábla a javítás idejéről és km állásokról (én legalább is így csinálom).
Érdemes diagolni az autót, mert az is sok mindent elárul.
Van még ezen kívül jó pár dolog, mert ez még csak a jéghegy csúcsa.
Sziasztok. Közeljövőben tervezek autót vásárolni és megakadt a tekintetem azon a modellen amire a fórum épül. Elsőre még csak barátkoztam a formával, tegnap sikerült egybe beleülni és vezetni, azóta eldőlt, hogy ilyet szeretnék. Viszont életem során volt már pár lyukrafutásom, úgyhogy azóta okosabban vásárolok használtautót. Feltűnt, hogy az ársáv nagyon magas, ennek több oka is lehet, de a tippem az az, hogy ebből is van olyan ami híresen problémás. A kategóriát szűkítettem a 25d típusra, az ársáv azonban még itt is viszonylag nagy. Több cikk említi, hogy a FL modell jobb. Viszont a FL előttiekről nem nagyon találtam hasznos, részletes leírást. Nyilván az öregebb modell az olcsóbb, viszont kíváncsi lennék, hogy a 177 lóerős motor milyen is, illetve van e a FL előttieknek valami nyűgje, ami miatt érdemesebb a faceliftes után kutatni. Bevallom nekem a Fl előtti is elég lenne erőben és kinézetre nekem az is nagyon tetszik. Ha valaki gazdája egy 25d - nek és esetleg a facelift előtti modell, vagy valaki aki otthon van a műszaki dolgokban ennél a típusnál, útba tudna igazítani, hogy mire kell figyelni, illetve mi az az árkategória ahonnan érdemes szemezgetni. A válaszokat előre is köszönöm
A világítás fekete foglalatán van egy nút, abba beleteszel egy nagyobb csavarhúzó fejet, picit eltolod jobbra és már engeded is lefelé, majd azonnal engedd vissza és más lenn is van.
A rendszámtáblát lehet le kell venni hozzá. Van, amelyiknél viszonylag vékony a keret, van amelyiknél vastagabb.
Nekem LCI előtti 35d szedán van, hosszú úton, egy 130 tempomattal akár 7.5 literrel is el tud menni. Legutóbb amikor mentem fel Pestre, akkor átlag 150-el mentem, de néha amikor meg akarta tolni a seggem néhány újgazdag a Range Roverével, akkor odaléptem neki. Ekkor 8.6 liter volt az átlag fogyasztásom. Rövid távon olyan 10-11 litert fogyaszt, de ez függ ugye attól is, hogy mennyire nehéz a lábad. Jól át kell nézni mielőtt megveszed, mert könnyen szopórollerbe lehet szaladni. Vigyél magaddal hozzáértőt, látatlanba senki nem mondja meg, hogy mennyire gyötörték szét. Váltó finoman váltson, ne rángasson, a fordulat ne ingadozzon amikor állandó sebességel mész. Ha feketén kolytol mint a gyárkémény akkor inkább hagyd ott, mert abba már valami kókány belenyúlt, és írt rá egy agyatlan tökighúzott programot. Készülj fel, hogy egy két alkatrész nem lesz túl olcsó rá pl. fékek. Ha azok kopottak/csere érettek akkor próbálj alkudni az árból, mert 3-400k is lehet a csere, attól függően, hogy mennyire van ismerősöd aki jó áron tudja beszerezni...CCC-t (idrive) nézd meg, hogy működik-e rendesen, nem e kapcsol ki stb, mert az se olcsó móka.
Gyári progi nem fogja kimutatni, hogy mi szívja az akkut. Ha az ibs rossz, bedobja a hibatárolóba, de attól még az sem biztos egyáltalán, hogy amiatt szívja.
Bosch, Varta vagy Banner, de a legjobb választás a gyári akku lehet.
2004-es 25D-be 90 aH-s 720 a indítóáramú kell eredetileg. Érdemes megnézni, mire van kódolva, mert össze-vissza kódolgatják. Ha 90 ah-ra van kódolva, tehát nem piszkálták, elég regisztrálni az új akkut. Ha 110 ah-ra van kódolva, akkor szintén elég regisztrálni.
Keress meg ha gondolod központi zárral kapcsolatban. 5 perc alatt megmondom a spoiler levétele után, hol a hiba. Olyan nincs, hogy nem működik, legalább is még senkit sem küldtem el, hogy nem tudom, mi a probléma.
Vidd el valakihez akinek van BMW -hez való programja illetve programjai, olvasd ki mi lehet, számtalan baja lehet, de ha az akksi volt bajos ott lehet valami, ott keresném először, IBS bármi lehet. Itt is vannak olyan szakemberek akik értenek nagyon ehhez.
Én is jártam már így az akksival számtalan dolog lehet, érzékeny kocsik ezek. Az sem mindegy milyet raksz bele, első, hogy férjen be :-) de azon már túl vagy szerintem, ennek is utána kell nézni, szerintem gyári vagy minimum BOSCH vagy VARTA azt hiszem egy helyről jön ez a kettő. Persze vannak ezektől drágábbak is. Lényeg, egy kiolvasás kell neked először, azután jöhet az alkatrész cserebere.
Sziasztok..két kérdésem lenne 520 d e61 automata ..az egyik hogy a kábelköteg meg a diversi ki lett cserélve ,a kulcsokba az aksik jók adják a jelet is de a centrálzár nem működik még mindig. a másik meg ha melegszik a kocsi akkor a váltó 1500 és 2000 ezres fordulatnál ugrál a fordulatszám mérő meg a váltó is furán viselkedik,ha nyomom neki akkor szépen működik aránylag..
az lenne a problémám hogy valami nagyon szivja az aksit(új van benne és bele való)fel töltöm és másnapra már nem is indit ,kattogó hang jött a motor térből és búgás úgy hogy a kocsi be sem volt órák óta inditva.Inditás után már nem csinálta.Már szép kis összeg az autóra ment de még mindég tud meglepetéseket okozni...valaki segitsen már mert nagyon idegesit köszi.
