Hát, emberek, nincs annál nagyobb szívás, mint amikor az a feladat, hogy egy adott térbe beleépítsenek valamit. Már hosszú napok óta kínlódok azzal, hogy a házam bejáratához vezető betonlépcső alatti teret a kutyáim számára beépítsem. Szóval kutyaház-project ... na, talán holnap végre végzek vele.
_____
/ |
/ |
/ |
Valami ilyesmi formájú a dolog, csak a lépcső sokkal laposabban elnyújtott. Közben már kőműveskedtem is, a nagyon alacson és így nem igazán kihasználható részt szépen lefalaztam falazóblokkokal (válaszfal-elem, 7,5 cm vastag). A szar a dologban az, hogy ezen a helyen a kőműves is leginkább négykézláb járhatott, így a határoló felületek egyike sem egyenes teljesen, ráadásul a lépcső alulsó oldala frankón be van fröcskölve cementpéppel, de nincs lesimítva .... stb-stb.
Majdnem teljesen OSB-ből van, két részre lesz tagolva, a belső rész hőszigetelt falakkal készült és egy zsanéron lengő vastag gumilapot akarok ajtó gyanánt oda tenni. Talán azt nem tépik le merő játékból a kutyák (1 Db óriás snaci, és 1 Db falusi centrumkutya). Belül az éleket/sarkokat festhető akrillal tömítettem ki a hőszigetelés dupla falban üveggyapot. Úgy csinálom meg a frontját, hogy néhány csavar segítségével könnyen le lehessen szedni, ha akármiért be kell oda jutni (a snacim már 10 éves múlt, és nem lesz fiatalabb - lehet majd egyszer, hogy ápolni kell). A front is OSB-ből lesz, de a látható felületét 10 centi széles csíkokból csinálom, amiket olyan "amerikai faház" stílusban zsindelyszerűen fogok felrakni. Kívül-belül vizesbázisú Bondex fedőfestékkel fogom lefesteni, belül főleg azért, hogy az OSB kipárolgását meggátoljam. Kívül meg azért, hogy szebb legyen. A padlóborítás 5 mm vastag parafa lemez, úgy veszem észre, az állatok szeretnek rajta heverészni. Jó meleg, nem túl kemény és eléggé strapabíró.
Bocs a terjedelemért, csak gondoltam, megosztom ... :)
Ferrario két komponensű repesztőlakk:
Az egyik üvegben átlátszatlan fehéres kulimász van, ezt kell elsőre felkenni, teljesen átlátszó lesz az anyagon, vársz vele, aztán meg a másik lakkot, ami víztiszta.
Ez a tetején reped csak. Tehát van egy adott színű felületed, rámázolod az egyik komponenst, ami teljesen átlátszó, vársz vele 8-16 órát és megy rá a szintén átlátszó lakk. Ebbe dörgölöd bele a patinát, ami besötétíti az egész felületet, és ha vártál két napot, le is lakkozhatod, ez lesz a végleges színe.
Ez egy idézet a http://www.utd.hu/giny/lap.hu/kisokos.htm deku kisokosból, ott találsz lelőhelyeket is. Az első 3 oldalon minden infót megtaláltok.
Bocs hogy belekotyogtam:)))
Repesztésnél két színben kell gondolkodni. Egy szín lesz a teljes felületen, egy pedig a repedésből fog elővillanni. A másodszorra felvitt festégréteg lesz a teljes felületen látható, az fog megrepedni.
--Száradás után felkenünk vízbázisú lakkot, de nem ecsetvonásokkal, hanem szivaccsal felpacsmagoljuk
--A vízbázisú lakkunk száradás közben megrepedezik, de átlátszó lesz. A kialakult repedésekbe belegyömöszölünk az alaptól eltérő színanyagot (hobbifesték, porpasztell, olajfesték, stb), így láthatóvá válnak a repedések (itt bronz-gyöngyház volt a tömködő-szín). Betömködés után a felületről visszatöröljük, így csak a repedésben lesz ott az elütő szín.
Ha ugyanezt a vízbázisú lakkot jóó vastagon, és csíkozva kenjük fel ecsettel, akkor nem repedés, hanem inkább hasadás lesz belőle, az ecsetvonások irányával megegyezően.
Ezt a két repesztést a legegyszerűbb és legolcsóbb repesztőlakkal készítettem.
Az egyik legdrágább, de kétségtelenül a legszebb repesztést produkáló szer. Kétfázisú repesztőlakk.
Itt a két komponens egymáson reped meg.
Első felken-->megszárad-->második felken-->ez száradás közben megrepedezik, de átlátszó lesz--> kialakult repedéseket kiemeljük vmilyen színanyaggal.
Rengeteg repesztő szer és módszer létezik. Többnyire vízbázisúak, ezért az alapozásnál nem rossz, ha ezt figyelembevesszük. Alapszín lehet a fa természetes színe is, de jó, ha lazán lelakkozzuk, mert beszívhatja a repesztőlakkot, és nem lesz minek repesztenie. Az is általános, hogy a második rétegünket nem szabad kétszer kenni, figyelni kell arra, hogy az ecsetvonások se fedjék egymást.
A repedés (általában) a másodszorra felvitt réteg vastagságától függ.
Van olyan repesztő, a Stamperia , ami eleve meghatározza, hogy mekkora lesz a repedés.
Ezek "kisflaskás" repesztők, nagy felületre nyilván költségesek. Külhonban használnak nagyobb - és nyilván ezért olcsóbb repesztőt is a falfestésnél pl., itthon hiába kerestem, sehol sem hallottak még róla eddig. Ilyen a ProFaux márka is.
Ha valaki lát, szóljon:)
A repesztésen kívül van még rengeteg "műantikolási módszer" is, de az már másik téma:)
Kreatív hobbi boltokban kapsz, egy deci körüli kiszerelés párszáz pénz.
Ilyen bolt van a Margit körúton a hídi megállóval szemben, az Üllői úton a Kálvin térhez közel, egy másik szemben az Iparművészeti Múzeummal, a valamikori Bartók mozi helyén, az átjáróudvarban a Károly körúton, a nagykörúton az Oktogonnál lévő házasságkötő mellett........
A fát vízzáró réteggel lekened (célszerű, hogy ne nyelje be a repesztőlakkot), rákened a repesztőlakkot, száradás az után alapszítnől elütő festégréteget viszel rá, az megreped, és az alapszín át fog átütni a repedésekben.
Vagy vízbázisú lakkot kensz a repesztőlakkra, ekkor viszont a lakk kialakult repedéseibe olyan színt tudsz tenni, amit csak akarsz:)
A repesztéses cuccokat előbb egy spec lakkal lekenik, és utána megy rá a repesztőlakk.Az repeszti az első bevonatot, és úgy néz ki, a fa repedt.Bővebben a Dekupázsos topicban találod a megoldást a hölgyektől
Hogyan tudok fát repeszteni úgy, hogy a hatása olyan legyen, mntha ezer éves volna. Egy dohányzóasztalt szeretnék csinálni, de csak olyan deszkám van, amin nincs repedés....
Hol lehet fenyőn kívül más, exkluzivabb faanyagot venni, de nem rönkfát, hanem vágottat, esetleg ahol én le is tudom vágatni.
Ma találtam erre az oldalra, igaz csak az utolsó lapot olvastam el. Itt az a kérdés merült fel, hogy lehet ajtókeretet csinálni lécből. Pontosan most vagyok benne egy beépített szekrény "gyártásában". 200x260cm, 7 ajtó, polcok, stb. Eddig 6 ajtó készült el. Elég egyszerű, összesen 4 furatot kell eltüntetni, és akkor kb. 3 óra alatt kész is van. A méretre levágott léceket átfedéssel a felső sarkaiban összecsavaroztam M5x80-as pozdorjacsavarral, aminek a fejét besüllyesztettem. A léceket még az összecsavarozás előtt sík felületre fektettem, szorítókkal az asztalra rögzítettem és egy 3-as fémfúróval 65-70mm hosszon befúrtam. Abba a lécbe, amiben a furat indul, 4-es fúróval kitágítottam a furatot, hogy a bekerülő csavar összefeszítse a két lécet, nem csak egymás mellett tartsa. A végeket és a felületeket egy rezgőcsiszolóval 100-as papírral összecsiszoltam,majd parkettajavítóval(bükk színű) a csavar süllyesztékét kitöltöttem. Szerintem nagyon frankó.
Tegnap az OBIban láttam olyat, hogy a dekopírt alulra felszerelem, és felül meg egy rugós kar van > lombfúrész. meg van utközője is > pontos vágás nem kell asztali körfűrész (10pénz)
flexre rakható lamellózó (lapostiplimaró)
meg ilyenek a márkája asszem LUXX ilyen dolgokat hol lehet megnézni mert ott biztos olcsóbb lenne....
meg jó lenne egy köldökcsap sablon is :) más nem kell
meg még 1 : ha van kézi körfűrész abból lehetne asztalit csinálni? köszönöm....
40x40-esben nem nagyon tudod elrontani, pláne azzal a felsőmaróval, de hadd segítsek annyiban, hogy ne szégyellj akár hulladék lamináltlapokból "befogószerszámot" csinálni a maráshoz!
Előszőr csak kikapcsoltan próbálgasd a marást, és ha bizonytalannak érzed, ha "dülöngél" a cucc a kezedben, akkor csinálj neki kalodát, amibe a munkadarabot teszed, és megtámasztja a maró talpát.És ütközővel akadályozd meg, hogy a talpat tulságosan a rossz irányba eltolva túlmard a kelleténél az anyagot.
de ha kisebb az ajtó, akkor már egy szike, egy jóminőségű kézi illesztőfűrész és néhány szorító is elég lehet.Persze azért egy asztalba rakott körfűrész kell a darboláshoz és a filung hornyának kivágásához.
A lapolt kötést kézzel is simán ki lehet vágni, csak ha fenyőből dolgozol, akkor az anyag lapján a határolóvonal mellett a fűrészelés előtt egy vonalzó mentén szikével vágd át a rostokat, olyan 1-1,5mm mélyen, két három húzással.
Ez azért kell, mert akkor nagyon szép felületet kapsz.
Aztán a lécek hosszát a keret elkészülte után vágd kész méretre.Első leszabáskor hagyd hosszabra olyan 1-1 centivel a végeket hagyd rá.Vagyis kiszámolod a lapoláshoz milyen közel van egymáshoz a két BELSŐ vágás (ami merőleges az anyag lapjára) és azt szikézed, aztán elkészíted a lapolást, és mikor összeállítottad az egészet, akkor vágod le a lapolásból kilógó felesleget,é s ezzel hajszálpontos lett az ajtód.
Én egy jó széles lapú Stanley kézifűrésszel már szobaajtót is csináltam így és tizenkét éve tologatják elégedetten. (mondjuk leizzadtam benne, de az 10 centis pallóanyagból készült. Ráadásul kollégának készült, aki még tegnap is itt kanyargott körülöttem.Ha elrontom, életem végéig hallgathatom :))))))) )
