Ha hővisszanyerős szellőzőberendezést kerestek, készüléket, rendszert, esetleg komplett árajánlatot szeretnétek vagy csak érdekel a technológia, állunk rendelkezésetekre!
Cégünk az angol Vent-Axia ventilátorgyár magyarországi képviselete, így első kézből kaphattok műszaki és ár információkat!
a hangcsillapítás néhány trükkje, mekkelek módra magyarázva :)
A képen négy minigolf pályát láthatunk felülnézetben (ezek jelentik a légcsatornát).
Miden pálya elején van egy piros gumilabda (ez a hang/zaj forrása), mindegyik labdát képzeletben üsd el százszor a pályára, minden ütés egy icipicivel más irányba történjen (hangforrásból különböző irányba elinduló hanghullámok).
A kérdés minden pálya esetén: a labda száz ütésből kb hány esetben tudja elhagyni a pályát a túlsó végén? (másképen fogalmazva: az ütések hány százaléka lesz sikeres?)
Jelmagyarázat:
fekete = nagyon kemény fal, mondjuk beton
piros = nagyon rugalmas gumilabda
narancsszínű izé = homok / puha szivacs / üveggyapot vagy hasonló lágy és rugalmatlan anyag
Segítségképpen az első ábra megfejtése:
"a labdát bármilyen irányban ütjük meg, az minden esetben valahogy kijut a túlsó végén. Az esetek kb 98 százalékában a falak között pattogva, kb 1-2 százalékban fal érintése nélkül"
Ha valaki magában végiggondolja mindegyik pályán, hogy a labda mely esetben miért pont úgy megy/nem megy végig a pályán, az nagy dolgokra jöve majdan reá :)
Ha pedig valaki úgy érzi, hogy már érti a dolgot, az tervezze meg magának a "golyó számára tökéletesen elhagyhatalan pályát" ;)
Vannak oldalfali légbevezetők (=anemosztátok) is. Ha azt szeretnéd hogy a faltól minél messzebb eljusson a légáramlat, akkor a plafontól max 20 centire, és lapos téglalapos légbevezetőt tegyél fel.
PVC csővet nem ajánlanám, mert sztatikusan felöltődik, és gyűjti a port.
Abban a rétegben, ahol nincs lexan, ott nem lehet ferdén vágni a lexan-t :)
"Nekem az egész fűtött térben lenne, ott akkor nem is kellene szigetelnem, ha jól gondolom."
A szabad térbe kimenő és az onnan bejövő csövek, valamint a rekuperátor doboza akár mínusz sok fokosak is lehetnek. Ezeket lakótérben muszáj hőszigetelni, nem is kicsit.
"lyenkor hogy lehet megoldani, hogy ne legyen áthallás a helyiségek között?"
Az egész akusztikát sajnos nem lehet öt percben elmagyarázni :)
A lényeg jelen esetben: a hang két módon juthat át ahelyiségek között
- testhang vezetéssel,
amikor maga a szellőzőcső anyaga vesz fel (ha tud) hangrezgéseket a szobából/ventilátorból, azokat átvezeti a másik szobába (ha tudja) és ott átadja a szoba levegőjének (ha tudja). Ez igaz a csövezés tartószerkezeteire is. Ez ellen rossz hangvezető anyagokkal (a csőbe beiktatott rossz hangvezetésű idomokkal illetve felfüggesztő elemekkel), iletve a lakótértől jól elválasztott csövezéssel/szereléssel védekezhetünk.
- léghang vezetéssel
amikor a csőben lévő levegőben terjed a hang. Ezt egyrészt hangelnyelő felületekkel (kaphatók ilyen oldalfalú csődarabok vagy ilyen elemeket tartalmazó dobozok) és éles (legalább derékszögű) törésekkel csillapíthatjuk, ezek visszaverik a hangot az érkezés irányába, a kanyart csak a levegő tudja "bevenni", a rezgés túlnyomó része nem (léteznek ilyen szögletes dobozok, amelybe bemegy a levegő és egy kerek lyukon távozik, többnyire közvetlenül a befúvóknál szoktak ilyet alkalmazni).
Most ilyesmi felé hajlok én is. A lexanos réteget egyenesen elvezetni, és közé oldalról benyomni a levegőt a másik rétegbe. Hogy az oldalról benyomott levegő egyenletesen eloszoljon, oda lehet terelőt tenni (vagy eleve ferdén vágni, ahogy mondod, de a szöge az gondolom a szélességtől is függ). Ilyen terelőt a sörkollektorok gyűjtődobozában láttam az oldalukon, gyakorlatilag ott is ugyanilyen szereppel.
Nekem az egész fűtött térben lenne, ott akkor nem is kellene szigetelnem, ha jól gondolom. (?)
Más:
Most azon is gondolkodom, hogy az egész csövezést a lakótérben vinném, mivel a ház középvonalában egy egyenes csövel megoldható az egész (kivéve a wc). Ilyenkor hogy lehet megoldani, hogy ne legyen áthallás a helyiségek között? Illetve még egy variációm van, az elszívás beltéren vezetném, ott nem is csöveznék, szerintem, csak gipszkarton dobozban vezetném a levegőt, itt nem lényeg az áthallás. A befúfás pedig a padlásról történne 2 helyiségbe.
Közben eszeme jutott: ha a páros sorok végét 45 fokban levágjuk, akkor azokat oldalról meg lehet táplálni levegővel.
Én egész egyszerűen kihagynám ezen páros sorokból a lexan-t (no meg az egész sakktábla-levegőtologatást) viszont kétszeresére növelném a keresztmetsztet (hogy a hatásfok ugyanakkora legyen) és kb tized annyi idő alatt kész van a cucc.
Az már megoldódott korábban itt a topikon, nem? Két oldalra, vagy oldalra és egyenesen felváltva kivezetni a sorokat. Az oldalra kivezetés szögben megvágott és visszaillesztett lexanlapból lehet.
Nem értjük egymást, ezért másképpen fogalmazok (a probléma lényege ugyanaz):
ha van egy olyan ellenirányú (tehát nem sakktáblás) hőcserélőd, amelynél mindkét levegőirány Lexan-ból van, akkor hogyan közösíted egy-egy ventilátorra külön a páros és külön a páratlan sorokat?
A lapok végén ugyanolyan megoldással vissza kell rendezni az eltolt csatornákat - így a lapok két végén ugyanúgy megy benne a levegő, mint a sima ellenirányúban.
A csatornák eltolása a lexan lapokon belül kialakított kis ferde lejtőkkel könnyű és gyors megoldása a látszólag legnehezebb problémának, de ebben a kombinációban szerintem nem ez a legnehezebb probléma, hanem az, hogy az ily módon váltott sorokba rendezett levegőirányokat ezután hogyan közösítjük egymással ;)
Igaz, erre nem gondoltam. Ott az anyagvastagságok miatt eltolódnak az illesztések. Akkor kell még rajta agyalni, amíg lesz megoldás, vagy el nem vetem teljesen...
Így van, két lexanlap között dupla az anyagvastagság. Többrétegű lexanlapoknál meg már túlzottan macerás lenne kialakítani a cellaeltolásokat a lapok belsejében.
Lehet, inkább mégis a szendvicses egy lexan/egy távtartó ellenirányút építem meg.
"A csőrendszer mely szakaszait kell vagy érdemes hőszigetelni? A teljes rendszer fűtött térben lesz."
Hőszigetelni ott kell, ahol hőmérséklet különbség van. Ha a cucc a lakótérben lesz, akkor a szabadba ki-be menő csövek lesznek eltérő hőmérsékletűek, valamint maga a rekuperátor doboza.
Mivel a levegőben lévő pára a hideg felé törekszik (a hideg csőfelületen vízképzés és a hőszigetelő anyag totális átáztatása céljából), ezért a hideg felületek hőszigetelése párazáró hőszigetelő anyagból legyen (pl ZÁRT CELLÁS polifoam hab).
"Magam csinálnám a rendszert (az itthoni árak igen furcsák, a Tywent rekuperátora itthon 320 nettó, a lengyeleknél 207 bruttó)."
Az egymás tetejére tett lexan lapoknál viszont dupla anyagvastagság lesz közte levegővel. Ez nem ront a sima rétegessel való összehasonlításban a hatásfokon. Közé persze lehet hővezető pasztát kenni, mint a processzorhűtőknél. Jó lenne minél több rétegű lexant venni, hogy minél kevesebb ilyen dupla falvastagság legyen. Keresgéltem, vannak akár 6 rétegűek is, de ott nagyon kicsi a rétegek magassága. Lehet, kellene keresni egy gyártőt, hogy tudnának-e csinálni sokrétegűt. Persze kis tételben nem is biztos, hogy foglalkoznának a dologgal, de hátha...
1. Csak a hőcserélőtől a külső környezet felé kifújó és beszívó csöveket kell szigetelni. Azokat viszont alaposan és páramentesen is! Érdemes ezekre a szakaszokra előre szigetelt flexi csövet vagy merev csöveket polifoam csőhéjjal használni. Szalaggal kell zárni az illesztéseket! Azt tarts szem előtt a kivezetés kialakításánál, hogy a kifújt levegő télen 100% páratartalmú lesz, és ami le tud csapódni a kivezető csövön az le is fog. Legjobb a hőcserélő felé lejtetni, hogyy ez a kondenzátum azon keresztül a kialakított módon távozzon.
4. Érdemes külön szobákba, hogy az egés lakáson átmozgassa a levegőt.
5. Kondenzvíznek a nyomás miatt szifon kell a gépnél, ez egy U alak, aminek a szárai legalább 25 centisek. Ezek a vízoszlopok tartanak egyensúlyt a gépben lévő elszívással. Érdemes elsőre feltölteni.
Frankó hatásfok kalkulátor a modellekre: http://www.recair.nl/recuperator_models.php érdemes a Details fülekre kattintani, Mekket megszégyenítő mennyiségű adatatot találtok.
Egy-két pontra talán tudom a választ, a többiben majd kisegítenek a profik :)
1. Fűtött térben nem szigetelnék semmit, illetve néhány centi gyapotot tervezek a csövek köré, hogy a rezonanciákat csökkentse. Az a jó, ha a befújt levegő megyezik a szoba hőmérsékletével (feltéve ha csak szellőztetésről van szó és nem hűtés/fűtés), így nem baj ha a befújt levegő melegszik egy kicsit az útja során. Esetleg, párás helyiségben a szobahőmérsékletnél hidegebb befújó cső külsején kicsapódhat a víz, az ilyen helyeknél érdemes szigetelni+párazárni kívűlről.
2. A rekuperátort csináld magad :) Ventillátor tipp nekem is kellene, gondoltam majd bemegyek egy légtechnikai boltba és csak tudnak adni valami jót.
3. lásd első pont - hilti pánttal tervezem és gyapottal bélelve.
4. Kérdés hogy helyiségenként vagy szintenként lesznek a befújó/elszívó pontok? Érdemes elképzelni a levegő útját, a lényeg, hogy a szoba nagyobb részén áthaladjon a levegő. A Coanda hatás miatt a plafon alatt max 20 centivel vízszintesen befújt légáramlat egy ideig nem száll le, főleg ha a befújt levegő közel olyan hőmérsékletű, mint a szobai. Így én pl. az ajtók fölé tervezem a befújást, az ajtókba alul rácsot, és az elszívást pedig az épület másik felén távolabbi sarokba. Innen le lehet tölteni egy progit, amivel lehet játszani egy kicsit, és elég látványosan mutatja a levegő útját egy szobán belül.
5. A Paul műanyag hőcserélője 4mm-es ha minden igaz, így az 5mm-nek jónak kell lennie. Csak hát ha sk rakja össze az ember, akkor könyebb nagyobb méretekkel dolgozni. A levegőnek mindegy milyen irányban állnak a lemezek, csak a kondenzvíz miatt kell ezzel foglalkozni.
6. Én G4-et tervezek, G7-est szerintem csak akkor érdemes, ha asztmás vagy súlyos allergiás van a családban.
Nem változtatnék a lexan szerkezetén jelentősen, így nem is külön alakítanám ki a páros/páratlan csatornákat. Hagyom a lexan csatornáit úgy ahogy vannak, csak minden második csatorna elején elterelem egy lemezzel odébb a levegőt, a másik végén pedig vissza. A lexan egyben marad, csak az elején és a végén van egy kis vágás/ragasztás.
