"... Az ablak belső felületén, akár a kereten, akár az üvegezésen, a leghidegebb pontokon indul el a páralecsapódás, annak környezetében ugyanis a levegő messze a belső szobahőmérséklet, pl. 20 C alatt van, tehát ott a fentiek alapján a relatív páratartalom is megnőtt. A leggyakoribb párásodási hely "U" alakban, a hőszigetelő üveg alsó éle mentén van, ugyanis ott a jó hővezető képességű távtartó miatt az él hőmérséklete alacsonyabb, mint egyébként a táblaközepén, ill. az alsó élén az üvegléc felett a szellős, légmozgás is gyenge... ...Az üveggyártok már kifejlesztették a normál alumínium távtartóknál rosszabb hővezetésű anyagok - meleg peremek - műanyag, ill. nemesacél távtartókat, amelyekkel a kerületi rész nem hűl le a távtartó jó hővezetése miatt, ezek a megoldások azonban még nem terjedtek el, ill. egyenlőre drágábbak...."
"Nekünk a hideg beálltával szépen lecsökken a páratartalom 20%-ra, és pirosszemű nyusziként ücsörgünk tavaszig."
Én jelenleg kb 1 m2-es növényfalat (egyfajta függőlges mini-üvegházat, a levelek össz párologtató felülete: kb 10 m2) tervezek minden levegő-befúvott helyiségbe, amelyet egy páratartalom-vezérlésű ventilátor szellőztet.
Tudom, hogy létezik ennél jóval egyszerűbb párologtató berendezés is, tekintsük kísérletezésnek / hobbinak :)
"Aa paratartalom eleg magas (60-70%, teregetes utan meg tobb),"
Ha télen is (amikor kint hideg az idő) magas a páratartalom, akkor valószínűleg vagy idén épült a házad (és még vizesek a falak), vagy gyakorlatilag nincs szellőztetve a lakásod.
Egy átlagos kinti téli levegő legyen 5 fokos és 60 százalék relatív páratartalmú (lásd grafikonn lenn), ekkor köbméterenként kb 4 gramm vizet tartalmaz.
Amikor ez a levegő bekerül a lakásba és ott felmelegszik a lakás hőmérsékletére, akkor ezzel relatív páratartalma kb 25 százalékra csökken. A lakásban élő lények (ember/növény) ehhez hozzáadnak valamenyit, de - ha a szellőztetés optimális tempóban történik - igen ritka, ahol ez további rásegítés nélkül (pl párologtató) eléri az optimális 50 százalékot (kivétel pl, ahol marhasok növény van).
Komolyan irigykedek azokra, akiknek a magas pára a gondjuk ilyenkor... Nekünk a hideg beálltával szépen lecsökken a páratartalom 20%-ra, és pirosszemű nyusziként ücsörgünk tavaszig.
Párásitásra még nincs ötletem, mivel a nappalink 210 m3-es, tehát a hagyományos párásitók lófact sem érnek. :/
Igaz, nalunk egyelore nincs szellozorendszer, de az ablakok nalunk is parasodnak alul. Aa paratartalom eleg magas (60-70%, teregetes utan meg tobb), ezert is szeretnek majd szellozorendszert. Ejszaka gondolom azert parasodnak jobban az ablakok (az alacsonyabb kinti homersekleten kivul), mert olyankor nem szelloztetunk, es reggelre felgyulik a para...
Először is ki kellene deríteni a párásodás eredeti okát. Végül is a szellőztető rendszerek egyik fontos feladata az, hogy a lakótér páratartalmát optimalizálja. Ha mindezek ellenére még mindig csurog a víz belül az üvegen akkor nem tudok már másra tippelni, mint hogy az üveged nem tudja azt a hőszigetelést, amelyre eredetileg kalibrálni akarta a gyártó.
Akkor azok nem 1.0 k-sok. Nekem 1.1 K-s a hőszig képességű nyílászáróim vannak és soha nem párásodott egyik sem belülről. Még -15-ben sem, pedig bent 24 fokra van hangolva a fűtés és szeles hegyen lakom önálló épületben.
Ha nem egyediek az ablakaid, akkor szereljel fel harmadik reteg uveget belulrol. Nalam mar evek ota igy van es azota sohasem jelent meg para meg a legnagyobb hidegekben sem.:)
"nem értem miért kellene 5-10méter??? egy átlag családiház max hossza ennyi...."
1: Az 5 méteres családi ház nem túl gyakori... :)
2: A különböző érzékelőkhöz menő vezetéket nem "légvonalban" számoljuk, hanem azon a kanyargós nyomvonalon, amelyen a vezeték az érzékelő és a mérés helye (gépészeti helyiség, házvezérlés szekrényke vagy akár a nappali fala) között van. Egy ilyen vezeték egy mondjuk 10x10-es háznál peches esetben lehet akár 20-25 méter hosszú is.
Az ebay-en lévő hőmérő között vannak olyanok, amelyeknek külső érzékelőjük van egy vezeték végén. Ezt a drótot meghosszabbítva (lehetőleg árnyékolt vezetékkel, tehát pl akusztikai vagy riasztó kábellel) remélhetőleg nem romlik számottevően a pontosságuk, viszont akár a spájzban/pincében lévő házvezérlésnél is le tudjuk olvasni a padláson lévő hőcserélő aktuális hatásfokát.
Még olyan mérőkét is találtam (még ez sem került többe kb 2eft-nál), amelynek a drót végén páraérzékelője is volt. Mondjuk ilyenből 4 darab fixen beépítve a hőcserélőbe, meg a szállítás meg a kábelek stb anyagára már 10-20 ezer forint, ami amatőr szinten már nem a "majdnem ingyen" kategória...
viszont a 370 Ft-os (számítógépbe készült) mezei hőmérő ára valóban elvette a kedvem a házi fejlesztéstől :) ha jól működik meghosszabbított érzékelővel is, akkor ez házibarkács célra szerintem teljesen jó. Ha ki lehetne találni, hogy ez a műszer milyen érzékelő elemet használ és olyanból fillérekért venni egy marékkal és mondjuk egy yaxley kapcsolóval rákapcsolgatni az egy szem műszerre a ház különböző pontjain elhelyezett rengeteg hőérzékelőt.... :)
nem értem miért kellene 5-10méter??? egy átlag családiház max hossza ennyi....
a digitális 0,1felbontásu 0,2es pontosságú általában, a többi gyakorlatilag bármelyikre ráírható, mert elemes -50től is mérnek akár és +300is akár....
nekem van AKO-m is, az 25méterre is tud mérni ha jól tudom, de eddig még nem jutott eszembe hogy elvigyek 25méterre egy hőmérőt.... minek??? cshról beszélünk, nem kell egyből laborkörülményeknek megfelelni... szvsz.
Ha csak arról lenne szó, hogy mindegy, csak hőt tudjon mérni, akkor jogosan humorizálhatnál, mert olyan hőmérőből, amit a fagyos padláson az üveggyapoton hasalva lehet használni, olyanból valóban akad bőven.
De itt az alapkövetelmények:
- 5-10 méter távolból (hosszú vezeték) történő hőmérés
+ legalább 0,5 fokos felbontás
+ Celsius
+ legalább mínusz tíztől legalább plusz ötven fokig
+ külső energiaellátás
...ezek az alapkövetelmények - már ilyet se nagyon tudsz mutatni.
És akkor még nem említettem pl a távolból történő páramérést.
Ha olyan sok ilyet tudsz az ebay-en, akkor mutass párat.
Találtam egypárat, amelyik némi átalakítás után valószínűleg kielégítő pontosággal alkalmas lehet 5-10 méter távolságból is hőtmérni. Mondjuk a leginkább használhatónak látszó hőmérő kereskedője magyarországra nem hajladó semmit se szállítani, de biztos van ott még használható.
eszem ágában sincs leszigetelni, inkább aláteszek egy csatornát ami összegyüjti és elvezetem... gondold el csak ez a 1,5 méter 4-5fokot jelent nekem pluszban! ha leszigetelném ennél kevesebbet tudna a rendszerem... Szándékosan tettem igy is oda ezt a másfél métert hogy a padláson lévő "hulladékhőből" is kinyerjem amit csak lehet. Nekem a lényeg a rendszer legnagyobb kihasználása minnél kevesebb ráfordítással nem pedig az egyes elemek tökéletesítése. A gáznaplóm szerint a hőcserélőbe invesztált összeg nagyjából mikulásra de legkésőbb karácsonyra megtérül :) maga a légcserélő építése pedig már rég, bár ennek nem számoltam utána, de a beruházás mértéke alapján simán elképzelhető :) tekintetettel arra hogy ha nem lenne és naponta 2-3x szellőztetnék nyitott ablakokkal huzattal bizonyosan több lett volna a fogyasztásom mint úgy hogy a légcserélő fokozatosan cserélte a levegőt.napi 2-3 teljes légcsere nélkül pedig elképzelhetettlen lett volna szerintem 5ünk fejfájás, depreszzió vagy nyomottság nélkül kibírni ősztől tavaszig...
Ha lesz időm, "feltalálok" nektek egy olyan hőcserélő-hőmérő áramkört, ami fillérekből kijön, ezért anyagilag nem fáj az, hogy bele lesz építve a hőcserélőbe örökre és véglegesen - és akkor nem kell csővégeken mérni, meg szondákat dugdosni különböző lyukakba.
(lehet, hogy nem lesz halálpontos és nem lesz egyszerűen használható sem, de annyira olcsó lesz, hogy bőven megéri még így is ;)
A baj ott van, hogy habár egy ilyen egyszerű elektronika kitalálása/kiszámolása csupán néhány perc,
egy laikusok számára is megérthető (és szép) rajz elkészítése viszont már sok-sok perc és ez az idő hiányzik most nekem a büdzséből :)
"Gondolom a padlás levegőjéáből csapódik ki.... :)"
Ha a csőben menő levegő a hideg kintről jön, miközben a padlás meg melegebb, mint a kinti levegő, akkor ez előfordulhat.
Cső TELJES felületét kívülről hőszigetelni, mégpedig ZÁRT CELLÁS hőszigetelő anyaggal (pl zártcellás polifoam). A "teljes"-t nem azért írtam, hogy minél kisebb legyen a hőveszteség, hanem azért, hogy sehol ne legyen lecsepegő víz -> beázó/szétázó/szétrohadó semmise a padlástérben.
