Szia, ha jól tudom az F20 feletti funkciók csak V1.04 vagy újabb firmware-rel érhető el. Nekem is régebbi van V1.02 ahol szintén csak egyszer tudod megnyomni a Shift gombot a funkciók váltásához. Bár furcsa mert gyártó honlapján a V1.04-től van elvileg csal ez a lehetőség F13-F20, de nálam mégis mennek a funkciók régebbi firmware-rel is már. A biztos az a V1.05 lesz F28-hoz. Kiolvasni így tudod: MENU > SETTINGS > INFOS > SOFTWARE
...-hogyan lehet vele kb azonos ellenállásértékeket befesteni? És kb milyen ellenállás értéke lesz a keréknek?...
Többszöri kenceficézéssel, amíg kb. 10 KOhm nem lesz, ha alá sikeredett, akkor egy stanley késsel visszavakargatom. Két krodil csipesz a két keréken...
...-hol lehet ezt beszerezni? Mintha itt Magyarországon ez egy tiltott anyag lenne, senki sem forgalmazza...
Ezt még valamikor Krisztus előtt Dampf olvtárs intézte.
Üdvözlök mindenkit! Valaki tudna segíteni multimaus kezelésében?
A probléma, hogy a funkciók kiválasztásánál az F tízes tartományt el tudom érni de az F húszast már nem, hiába nyomom kétszer a felfelé nyilat nem lép a magasabb tartományba.
Sajnos így a hangos dekóder több funkcióját nem tudom használni.
Digisound 5.5 M62 Plux22 hangos dekóder van a gépben.
Van egy festői mondás az oldószeres festékekről (tőlük hallottam - de lehet, hogy Jelző most mérges lesz):
nagyon szelektívtől, a mindent old-ig:
lakkbenzin/szintetikus/aromás/észter/nitro
kérdés a lakkoknál mi a helyzet. Próbálkozni kell. A legkevésbé a nitroval lősz mellé. Ha meg nem sikerül, elpárolog gyorsan. Esetleg nem adtak mellé oldószert? A Bush vezetőlakkhoz (ez az ellenkezője) gyárilag csomagoltak.
Valami szénhidrogénes cucc a kötőanyaga, ami alkoholszerű (izo-propanol?) oldószerben van feloldva.
Még a lakkbenzin is visszaoldja szerintem.
A gond inkább az, ha már kopog - ahogy írtad - akkor elindult a polimerizáció, és ez nem olyan, mint a vízbázisú faragasztó. Lehet, hogy megoldja a lakkot akár a lakkbenzin, akár a nitro, de ha kiszáll belőle az oldószer, a lakk már nem biztos, hogy rendesen le fog kötni.
Villamosmérnöki szemmel nézve a korrekt műszaki megoldás az az, hogy az eszközön belül van a satbilizátor:
- Lenz LZV10x
- Z21 (fekete),
- Tran ZF5
- nanoX-s88,
stb.
Viszont olcsóbb megoldani egy kínai kapcsolóüzemű tápegységgel.
Mindkét megoldás megfelel a célnak, de egy 600+ Euro-ba kerülő központ esetében azért nem éppen elegáns megoldás egy kínai táp, és a nam azért mert kínai. A Digikeijs esetében ez a megoldás tolerálható, de van egy árszint, ami felett nálam a váltópénz szexuális zaklatásának minősül.
OK, ebben van valami. Csakhogy nem lehetsz biztos benne, hogy mennyi lesz pontosan a DCC sínfeszültség értéke. Például van olyan ROCO erősítő széria, amiben a bemenet Graetz-hídja sima diódákból van, akkor a betápláló tápegység mínusz 1,5V lesz az érték. De ugyanezen dobozban van olyan is, amiben meg ugyanitt Schottky diódák vannak, ott viszont csak mínusz 0,5-0,7V. H0-ban ez nem nagy tévedés, de például N-ben már lehet gond.
Amiket eddig láttam a szervizben a kezem alatt, és volt belső stabilizátora, annak a kimenő DCC sínfeszültsége annyi lett, amennyit beállítottál. Lenz esetében, és Z21 esetében is. Ahol kézzel kell betekerni - nanoX-s88, Tran ZF5, stb. - is stimmel az érték.
Igaz, ezt egyszer kell beállítani, és utána felesleges hozzányúlni.
Erről én csak annyit tudok, hogy simán tudtam "párosítani" egy ősrégi NAVON tablettel, és másfél éves Xiaomi telefonnal is. Működött, percek alatt üzemkész volt.
Mennyi lehet a különbség árban egy fix 14/16/18V-os, meg egy univerzális táp között? 3-4000 forint? Ezen felül én sokkal korrektebb megoldásnak tartom, ha egy tápegységen lehet kapcsolóval beállítani, hogy eleve mi jöjjön ki belőle, mint egy fix 18V-os tápfeszt utólag csökkenteni -- még akkor is, ha step down (vagy valami egyéb nagy hatásfokú) kütyü intézi, és elegánsan egérrel kattintgatva tudom megtenni (jó eséllyel a megvásárlás után egyetlen alkalommal).
saját WIFI-je van, nem kell hozzá router. Ennyivel egyébként olcsóbb is, mint a fekete Z21. – Hát ha egy 95.000 forintos WiFi routerrel számolunk, akkor ez igaz. Mert hogy kb. ennyi a különbözet :)
Amúgy a különbözetben benne van még a CAN is. Ami egyelőre nem egy elterjedt szabvány, de bármelyik pillanatban (...vagy évtizedben...) berobbanhat :)
A fekete Z21-hez képest annyi hátránya van, hogy a kimenő sínfeszültsége nem állítható, az a Digikeijs-nél a tápegységgel kell megtenni. Az áramfelvétel mérése késik, nem mindig a pillanatnyi értéket mutatja. A Z21 app működik vele, saját WIFI-je van, nem kell hozzá router.
Ennyivel egyébként olcsóbb is, mint a fekete Z21.
A fehér vagy szürke z21 központoknál pedig egyértelműen jobb, igaz, azoknál drágább is.
Ha a Digikeijs mellett döntesz, akkor úgy rendeld meg, hogy állítható feszültségű tápegységgel adják, ne a fix 18V-tal. Pláne, ha nem H0-ban modellezel, hanem H0e, vagy TT, N méretben.
Z-hez nem lesz jó, nem tudod külső plusz egység nélkül a DCC sínjelet 10-12V-ra levinni.
Plux12-es dekóder. Nem ismerem, de nagy valószínűséggel nem Zimo. Be lehet tenni, de csak a világítás funkciók fognak menni és a hangszóró - ha hangos dekóder.
