Na akkor nézzük a példádat! Igaz nem vagyok gyakorlott zónázó, de a kb 8,5 blendét még valahogy rá lehet varázsolni a ff filmre. A negatívra azt mondják, hogy exponálj az árnyékra, és hívj a fényekre. Ha a beeső szerint exponálsz, és előírás szerint hívsz, akkor a 18%-os visszaverő képességű részek lesznek az 5. zónában (középszürke), (nyilacska 12 körül), ehhez képest a csúcsfény (nyilacska 15 körül) egész normális lesz. Viszont ahol a nyilacska 8-9 körül van, ott már nem fogsz részletet kapni, alatta meg szép áttetsző lesz a nega. Ha a legsötétebb részekben (nyilacska 6 2/3)akarsz részletet, akkor azt a 2.zónába kell tenni (ha jól emlékszem) , a fénymérő által mutatotthoz képest 3 rekeszt zárni. Ekkor az 5.zónád a nyilacska 9 körüli részen lesz. A 8 vagy 9. zónád már egészen világos (nyilacska 12-13 ), rendes esetben ez a csúcsfény, az ennél világosabb részekben nem lesz részlet. Ha viszont hígított hívóban hívod, vagy úgy, hogy a normális hívási időt a normál hívóval 70%-ra csökkented, az is jó lehet. Ekkor akkor az egész tekercsnek ilyennek kell lenni...az időket persze film+hívó kombinációra ki kell kísérletezni, ez benne a hosszadalmas. Ha kicsi a kontraszt (3-5 FÉ különbség) akkor sokféle jó expozíció lehetséges. Ha viszont növelni akarod a kontrasztot, akkor alexpó+túlhívás a javasolt módszer, vagy valamilyen kontrasztosabb hívó. Remélem nem írtam nagy hülyeségeket, de majd a többiek kijavítanak. Ihagee
"Na akkor számszerúsítsünk! Előre bocsájtom, hogy NEM mért adatok alapján írok, de a Lunasix 3 skáláját használom."
EZ a lényeg, minden "mért" értéket csak a példa kedvéért írtam!!!!!! Nem valós fotó helyzet volt "csak " matematikai feladvány. A fénymérőm kb szintén tizedes pontosságú a szomszéd Nikon d200-as gépéhez és az én Minolta 800si gépemhez képest is.
Na akkor számszerúsítsünk! Előre bocsájtom, hogy NEM mért adatok alapján írok, de a Lunasix 3 skáláját használom.
1 mérés, diffúzórral: a nyílacska a 12 és 1/3-os értéken állt meg. Ez 2,8-as rekeszen 30-ad expó időt mutat, az LW EV skála 8,5.
2 mérés diffúzor nélkül a világosabb felületen: Nyilacska a 15-ös értéken állt meg. Ez 2,8-as rekeszen 500-ad expo idő, LW EV skála 11,5.
3 mérés diffúzor nélkül a sötétebb felületen: a nyilacska 6és 2/3-on állt meg. Ez 2,8-as rekesznél 1mp expó időt jelent, LW EV skála 3 egész.
Ha jól értem, akkor a legsötétebb és a legvilágosabb között 8,5 fényérték eltérés van, tehát én itt döntési helyzetbe kerültem. Ebben az esetben a sötét részleteket szeretném látni ezért a 2,8-as rekesszel megmaradok a 30-ados expó időnél.
Ha az LW EV érték CSAK 3-5 fényérték külömbséget mutat(na) akkor ti hogy számolnátok?
Ha az embernek van ideje, lehet, hogy beválik, de én sokkal jobban koncentrálok a témára ennél, a számolgatás elvonná a figyelmem, persze ha rutinszerűen alkalmazod, lehet, hogy neked bejön.
Eddig a becslés viszonylag működött, mert lusta vagyok, de egy sima fénymérővel már megoldottam volna a dolgot és akkor minden kép jó. Nem kell mindig mindennek sikerülnie! :)
Kösz nem, természetesen van fénymérőm de nem volt éppen nálam, és így is csak néhány kép ment igazán pocsékba: eddig a zorkinál megszoktam, hogy 38 jó képet kapok vissza... ;) Jó kis gép az!
Ha túl nagy a kontraszt (pl 8-10 rekesznyi), akkor döntened kell , hogy az árnyékban akarsz részletet, vagy a fényekben. Kisfilmnél ez nehezen megy , ha viszont síkfilmezel, akkor a túlexpó+ redukált hívás jó módszer.(Ansal Adams :The Negative) Ihagee
Tényleg ha ehez hasonló szituba keveredek akkor az Ansel Adams féle mérési technika jó lehet? Mérni egyet diffúzorral aztán a legvilágosabb és a legsötétebb képelemet diffúzor nélkül és a 3 adatból számolni egy középső expó értréket.
Akkor cseréljünk: nekem van zorkim, kérem a leicát. Neked úgyis mindegy! Vagy mégsem? ;) Egyébként teljesen egyetértek, a kész képet igen nehéz megkülönböztetni és mindegyik régi távmérős nagyszerű, ha működik.
Most én pl. zorki 4K vázon jup 8-cal fényképeztem a vasúttörténeti parkban, de sok kép veszendőbe ment, mert lusta voltam fényt mérni és a sunny 16 néha nem jött be. (fekete mozdonyok kívülről-belülről + vakító napsütés, ezért nagy volt a fénykülönbség a kettő között, nehéz volt jól becsülni). Azért van úgy 5-10 kép, amire rettentő büszke vagyok. Zorki rulez! Most a yashica electroba teszek színeset.
Ha érdekel valakit, akkor ma beleszaladtam egy Gamma távmérőbe, eredeti tokjában. Fed-2-vel kipróbálva pontosnak tűnik. Szerintem baromira nem volt használva. Ha kell akkor megegyezünk!
Ha tudjuk honnan jövünk akkor már tudjuk merre, és hogyan kell tovább mennünk.
Nem lehet az integrál egyenlettel élből kezdeni a tanulást.
Azokat viszont nem értem, akik alapból lekicsínylik az analóg gépeket, és semmi érdekélődést nem mutatnak iránta. Még infójuk sincs, és nem is keresnek erről.
Annyit mindenképen megér. 2 teki jobb film ára. Tessar-típusú obi van benne, amelyek általában éles,kontrasztos képet adnak. Vinyettálni biztosan fog nyitott rekesznél, mint ahogy a többi picurka 35-ös objektív is a hasonló gépekben. 400-as film kell bele és akkor nem lesz gond vagy jó sok fény...
Ezek nem gagyi gépek, csak picik. Konstrukcióját tekintve úttörő volt az XA sorozat, mivel ezek voltak az első kapszula formájú gépek. A kis, elhúzható elejű digitális masinákban is még mindíg ezt az ötletet látjuk viszont napjainkban. A vaku leválasztható,ASA100/ASA400/FULL beállítás van rajta. Ha felteszi az ember, akkor automatikusan 5.6-ra állítja a gép rekeszt.
Köszi a választ! Elég olcsó talán 3000-4000 ft. Az lenne a lényeg hogy éles képet csináljon, és ne vinyettáljon a képszéleken. A vaku az hozzá van nőve, vagy leválasztható?
Asszem itt van az eb elhantolva! Azt akartam is kérdezni, hogy az mire jó, de elmaradt! Pedig mennyire szép Andrási úti kapubelsők voltak az álldozataim!Posta bírja! Ángilusokat szeressük!
