"Persze még mindig kérdés, hogy mivel ragasszam teljes felületen.."
Minden ragasztásnál van két felület, amelyek vagy elviselik a ragasztót/oldószerét, vagy nem. Válassz ki egy olcsó/közismert ragasztót (pl Palmatex) és nézz utána, hogy báncsa-e a polifoam-ot vagy a csövedet, oszt ha nincs gond, akkor irány a sarki bót.
Vagy ha biztosra akarsz menni, akkor kérdezd meg a Polifoam céget/honlapot, hogy ők mit javasolnak neked ragasztásra. Erősen kétlem, hogy az ajánlatuk olcsó anyag lesz, de hát aki nem ért a ragasztókhoz, az cserébe extra zsebpézt fizet a Polifoam gyárnak a speciális szuperragasztóért (amit talán ők is pl "Occsó Palmatex" feliratú hordókból töltenek át ;)
"az almennyezet feletti gegecsobol soha senki nem fogja tudni kipucolni a lerakodast,"
Az én kérdésem inkább ez: ki az, aki egyáltalán ki akarja pucolni onnan a lerakódott port?
Három féle ember van:
- az önbecsapó azt hiszi, hogy az ő csöveiben nincs lerakódva semmiféle por
- a normális tudja, hogy nincs olyan csőhálózat, amelyben nincs semmi lerakódott por, de nem törődik vele, hiszen tudja, hogy a világon semmi baja nem lesz ettől
- az ideges meg tudja, hogy van por és azt is hogy folyamatosan újabb rakódik le és ez őt folyamatosan idegesíti és állandóan pucolná meg újakra cserélné a csöveket (meg az egész rendszer öszes elemét) Na ez utóbbi embertípuson lehet szépen meggazdagodni a jól felépített ijesztgetésekkel, a szellőzőcső-tisztító meg szűrőcserélgető szolgáltatásokkal ;)
Erre tudsz példát mutatni? Tehát hajlékony, jól ragaszthatóra? Valamint mivel ragasztanád teljes felületen? Ez kicsi város, eddig az OBIban láttam feltekerve ilyen polifoamot, csak nem tudom, hogy zárt cellás-e, vagy sem.
azota kicsit (nemkicsit) mas a leanyzo fekvese. pl kiderult hogy gerinc/leagazas alaku a cucc, kizart hogy a 100-as eleg legyen "gerinc"nek, meg hogy azonos keresztmetszet legyen a leagazas meg a gerinc.
a porlevalasztora amugy pont azert koltenek, mert az almennyezet feletti gegecsobol soha senki nem fogja tudni kipucolni a lerakodast, ezert mindenaron el akarjak kerulni hogy ott legyen lerakodas.
" - a lassabb áramlás miatt jobban lerakódik a por"
Más súlyos pénzeket fizet por-ülepítőre (aki megspórolja a légszűrőket), te meg azt mondod, hogy jobb, ha egyből mind a tüdőnkbe jut? :)
"- a nagyobb felületre több hő és hang szigetelés kell"
Ha a cső a fűtött térben van vezetve, akkor felesleges hőszigetelni,
a hangot meg legokosabb magában a ventilátorházban annyira lecsökkenteni, hogy utána a csövön már ne (vagy csak alig) legyen dolgunk vele.
"- a végére az anemosztátok és egyebek is drágábbak"
Ez igaz, de a jónagy anemosztátok jóalacsony légellenállásával (pascal-nyereség) is ventilátor-wattokat takarítunk meg, amely forint megtakarítás egy napon ki fogja fizetni a nagyobb anemosztátok felárát.
Hőszigetelni ott kell, ahol hőmérséklet különbség van. A fal melegebb, mint a csöved, tehát tessék körben hőszigetelni. Harmatpont (vizesedés) védelem kb 1-2 centi ZÁRT CELLÁS polifoam a fal teljes keresztmetszetében a csőhöz teljes felületen ráragasztva (a purhab nyitott cellás, így a purhab harmatpont alatti hideg felület hőszigetelésére nem alkalmas, ezért ilyen helyen maximum mechanikai rögzítésnek tekinthető, hőszigetelésnek NEM).
Minél nagyobb a csőátmérő (és minél simább a csőfal és minél kevesebb az éles törés, stb) annál kevesebb wattot fog igényelni a szellőztetésed működtetése, tehát az extra csőátmérő egy szép napon be fogja hozni az árát a villanyszámlában.
Ráadásul minél nagyobb a csőátmérő, annál lassabban fog áramlani ugyanannyi levegő, tehát annál csendesebb is lesz a rendszered.
A szerelőnek meg lehet, hogy van egy rakás maradék 100as csöve, tehát mindent meg fog tenni azért, hogy arra beszéljen rá ;)
Faláttöréssel kapcsolatban. Eddig nálam 100-as cső volt, ahonnan szívta a levegőt a rendszer, most felbővítem 125re. Mennyire kell passzentos lyuk? Arra gondolok, hogy okoz gondot, ha a cső helyenként hozzáér a téglához és kevés purhab marad körülötte? Télen a hideg levegőtől nem hűl át nagyon a tégla? Vagy ez olyan minimális, hogy a belső fűtés úgyis ellensúlyozza és nem tud nagyon áthűlni a cső környéke?
Már írtam, hogy nem muszáj deszkával körbezárni a ventilátort.
A ventilátorok fújó oldalán a légáram egy erősen összetartó nyaláb. Ha a ventilátort az ablaknyílástól megfelelő távolságra helyezed és pont a nyílás közepét célzod meg és a nyaláb keresztmetszete nem sokkal kisebb az ablaknyílásnál (legalább fele, tehát marhanagy ablaknál ez nem működik), akkor maga a kifelé áramló légáram megakadályozza, hogy mellette befelé is jöjjön levegő.
Tehát ha nem túl nagy az ablakod a ventihez képet és jól helyezed el, akkor nem lesz szükség deszkázásra, így a fény is be tud majd jönni :)
Még annyit a dologhoz, hogy adott térfogatáram mellett az áramlási ellenállás a cső (belső) átmérőjének 5. hatványával fordítottan arányos! Fele akkora átmérő 32x-es nyomásesést jelent! A 100-150-es cső viszonylatában ez 8x-os viszony.
Szerintem (a saját magad megnyugtatása végett is) keress egy másik tervezőt, nézzük meg. Nézd meg, hogy ő mit ajánl. A mostani tervezőtől, meg kérd el a nyomásviszony számítást.
Én nem vagyok tanult szakember, csak a saját tapasztalatom alapján gondolom, hogy egy ekkora rendszerben, olyan szűk csővel az említett gép nem fog elegendő légmennyiséget szállítani. Nagyobb teljesítményű meg zabálni fog.
Csak, hogy érzékeltessem. Nálam egy csillagpontból indul ki 2db 125-ös cső a két gyerekszobához és egy 160-as cső egy hálószobához. Mind a három cső egyforma hosszú (kb. 4m). A két gyerekszobában az anemosztátok tökig nyitva vannak (körbe kb.3cm rés), mig a háló (és a ház többi 160-as) anemosztátját le kell zárnom 5-6mm-re, hogy nagyjából egyforma legyen a befúvott légmennyiség. Ez feleslegesen növeli a rendszer ellenállását. Ehhez képest nálad 100-as csövek vannak tervezve sokkal nagyobb hosszokon.
Még annyit a rendszeremről, hogy nálam a friss levegő gerinc 200-as, 3db 160-as, 2db 125-ös ággal, az elszívás 160-as 3 helyről, de majdnem csillagba kötve. mind flexi csővel szerelve. Így fogyasztanak az ec ventik 2x10W-ot normál üzemben.
Szabályzást legegyszerűbben az anemosztát tekergetésével tudod megoldani. Ha ez kényelmetlen, akkor rakhatsz pillangószelepet abba az ágba. De vigyázz, olyat válassz ami teljesen elzár!
Szerintem a nappalit nem kell külön szabályozni, egyszerűen feltekered a gépet.
Én pl. szinte teljesen lezártam a nappali anemosztátját és csak a hálókon keresztül jut oda a friss levegő. Ha alszunk, akkor senki nem tartózkodik a nappaliban, ha meg a nappaliban vagyunk, senki nem használja el a levegőt mielőtt a nappaliba érne. Persze ezt támogatnia kell a ház kialakításának és a tervezett áramlási irányoknak is.
A súly nem nagyon befolyásol, mert legfeljebb sűrűbben rakom a rögzítést. Por a befele jövő ágban nem nagyon lesz a szűrők miatt, a kifele menőnél meg nem tudom, hogy érdekeljen-e. A pénzemet természetesen nem szeretném feleslegesen szórni.
Egy BB-Vill gép lesz, várhatóan a 330lm3/h/100Pa verzió, nyári bypass lehetőséggel.
Tervezett alap légszállítás 120-150lm3/h
Elszívópontok teljes kialakításnál: 2 fürdőszoba (8/14m), 1 konyha (4m), 1 mosókonyha (0m, itt van a rekuperátor), emeleti zuhanyzó (6m). A két fürdőszobát tudnám egy gerincre rakni.
Tervezett befújási pontok: 3 hálószoba (10/12/14m), nappali (5m), vendégszoba (6m), emeleti dolgozószoba (14m). Ahárom hálószobát és az emeleti dolgozószobát tudom egy gerincre rakni.
Ezek légvonalban mért távolságok, szóval a csövezés miatt biztos hosszabb lenne valamivel.
Miként lehet megoldani a szabályozást? A vendégszoba pl. van hogy hetekig üres lesz, majd utána két hétig ketten élnek benne.
A nappaliban meg ha összejövünk nyolcan-tízen, akkor kellene a sztenderd mennyiség háromszorosa.
Orbitális butaságokat írtak neked itt indoklásképpen!
Első körben elég meredeken hangzik 100-as csövet gerincnek alkalmazni. De biztosat csak akkor lehet mondani, ha kicsit körbeírod a rendszeredet. Tervezett légszállítás, hosszok, egyebek.
Persze működhet a dolog, csak lehet, többe kerül majd a villany amit megesznek a ventik, mint amennyit a fűtési költségen megtakarítasz.
Gondolom a HRV lakásszellőző akar lenni. Feltételezem egyfordulatú a gép, tehát ha a tervezett légmennyiséget akarod, ahhoz egyféle nyomás tartozik, amit a légkezelő előállít.
Nem ismerem a gép munkapontját, de az NÁ100-as csövön azért nem lehet olyan sok levegőt áthajtani, ilyen gépekkel.
Azt hittem, ha nagyobb a csőátmérő, a HRV-nek kisebb teljesítmény is elég ahhoz, hogy a kellő légmennyiséget eljuttassa a megfelelő helyre, de megértettem amit írtok.
Annak sincs értelme, hogy a gerinc legyen 150-es és az elosztótól menjenek 100-as csövek?
Nagyon járatlan vagyok a témában, így bármilyen segítséget örömmel veszek.
Csináltattam egy alap légtechnikai tervet. A tervező 100mm átmérőjű csövekkel gondolta megvalósítani a dolgot, viszont nekem az álmennyezetben bőven elfér akár a 150-es is. A tervező azt mondja, hogy felesleges a 150-es én meg úgy vagyok vele, hogy ha a hely adott, hátrányom talán nem lehet abból, ha legalább a gerinc 150mm-es, ha már több mint kétszer akkora a belső felülete.
Lehet abból bármilyen gondom, ha nagyobbat rakatok be?
Szóval vagy ebből kell találnom jó áron, vagy a másiknál megtudni, hogy lehet-e vezérelni fordulatszámügyileg.. Mert árban azért a másik is nagyon jó és a célnak szintén megfelelne. Ennek szélesebb a ventilátor része, de kisebb átmérő, amannak meg nagyobb átmérő, de keskenyebb, szóval kb. ugyanazt tudja szerintem. Bár, ha igazak a fordulatszám adatok, akkor a keskenyebb 2800 körül tudja azt, amit ez 2000 körül, tehát zajban jelenthet valamit.
Hehe, az nekem is kellene, de olyan azért nincs. Meg ennek a G1G133-nak az a baja, hogy használt ennyiért.. Szintén Kínából van elvileg 5500-ért új, csak nem tudom, hogy ezeket vajon hamisítják, vagy sem.
Valamint az is fura, hogy honnan van az illetőnek rengeteg használt ilyenje.. Bizonyos év elteltével kibontják, ha kell, ha nem?
Régóta motoszkált bennem ez a gondolat, köszi az ötleteket hozzá! Ez a lakás felső szintjének legmagasabb pontja, egy fürdőszobai Velux ablak. Az OSB-n átlógó fa az egy 10mm-es tipli, ezzel lehet nyitni-zárni az ablakot.
Most még a fénycsökkenést kell megoldani, vágok bele plexi lapot, mert ha a kísérletező kedvemet a virágok sínylik meg, esetleg nem fog annyira örülni a párom...
Elé tettem egy szabályzót, és egy kapcsolóórát. Most este 8-9-10 órától másnap 8-ig megy, így reggel nem tudom úgy felejteni. Mostanában kellemesen hűvösek az éjszakák, eddig tetszik. Azt azért már most is ki kell mondanom, bár elég nagy a teljesítménye, még ez is csak a friss levegő-szellőztetés eszköze, komoly hőmennyiséget nem lehet kivinni a lakásból vele!
A lambéria szegélylécére csak rá van engedve, könnyű kivenni, és nem kellett semmit átalakítani hozzá. Szóval ha nem válik be csak kiveszem, és nyoma sem marad a próbának.
"hogy miként jön ki az, hogy ugyanaz a fordulatszám, de mégis eltér a teljesítmény.."
A grafikon bal alsó sarkában legkevesebb a watt és minél jobban távolodsz ettől a ponttól BÁRMILYEN IRÁNYBAN, annál több lesz.
Tehát
lehet kicsi a nyomásigény, de marha sok a szállítandó levegő,
vagy lehet, hogy kis levegőmenyiséget tolsz át valami baromi fojtós izén (hosszú cső, sok éles törés, szűrők, stb).
mindkét esetben megszalad a villamos teljesítmény igény.
A fordulatszámot akkor kell nézni, amikor a zajjal kezdesz küzdeni.
A levegő által szállítani próbált zajok néhány derékszögű irány-törés után töredéknyire zsugorodnak - igaz, hogy minden egyes ilyen törés megemeli a légnyomás-szükségletet.
A motor rezgő teste által mechanikusan átadott zaj ellen meg a lágy (és lehetőleg rugalmatlan) összekötésekkel/felfüggesztésekkel lehet küzdeni.
De az a legjobb, ha már eleve maga a ventilátor jó csendesen jár, ami szerintem kb 1000-1200-as fordulat alatt kezd igazán kellemessé válni. Persze ez is pénzbe kerül, hiszen nem sok venti képes 120 m3/150pa munkapontra ezres fordulaton és azon kevés venti közül egyik sem olcsó ;)
(Egy érdekesség: pl az én számítógépemben egyik ventilátor sem forog 8-900-nál gyorsabban, még maximális teljesítmény mellett sem - ezért pl kikapcsolt monitor esetén csak onnan tudom, hogy megy-e a gép, hogy világít-e az elején a kis piros ribizli, mert hangja az nincs, csak hátulról, ott is max 20-30 centiről)
Csak azt nem értem, hogy miként jön ki az, hogy ugyanaz a fordulatszám, de mégis eltér a teljesítmény.. Olyan, mintha az áramot változtatná.. De ezek a fordulatszámot szokták, nem?
A grafikon bal alsó sarkában legkevesebb a watt és minél jobban távolodsz ettől a ponttól BÁRMILYEN IRÁNYBAN, annál több lesz. 