Ha ez igy van, ahogyan irod, akkor felmerul egy kerdes. Mi van a WC-ben elszivott es mas helyekrol elszivott "" illatmolekulakkal"" ? Mert az viszont megfertozi az egesz hocserelo feluletet, vagy nem? Na most akkor mi a megoldas?
Megnyugodhatsz jól működik a géped. Egyszerűen csak annyi történik, hogy az intenzív illatmolekulák amit a vízcseppek magukba zárnak a váltás után a párával vissza kerülnek! Gratulálok tökéletesen működik az enthalpyd!
Ha lenne idom az ilyesmire, akkor inkabb i2C buszra epitkeznek, pont az 1 wire lassusaga miatt. Az igaz, hogy pl egy-egy homerseklet merest ritkan kell 5 percnel gyakrabban megismetelni (habar elofordulhat ilyen eset is), raadasul a buszon olyan feladatok is lehetnek, amelyeknel meg par tized masodperces keslekedes is gondot okozhat: pl gyors reagalas nyomogomb megnyomasara (pl villany felkapcsolasa), szervomotor gyors leallitasa, stb. stb.
...es valaki igazan feltalalhatna mar egy olcso co2 szenzort :)
-a DS1820 csalad kelloen pontos (tized pontossagig mer, alapvetoen kalibralni sem kell oket). jopar eve hasznalom oket, nincs veluk gond. kaphato vizmentes kivetelben is.
-a 1wire sok (20+) szenzornal nem a leggyorsabb, de ezt ugy ertsd, hogy kb 0.8mp kiolvasni szenzoronkent. egy szellozorendszerhez elegendo uszkve 4+4 meresi pont (hocserelo 4 pontja, esetleg elszivasi pontok)
-a szellozorendszernel szerintem teljesen jo fel percenkent lekerdezni a szenzorokat (meg az 5 perc is eleg lenne). alapvetoen csak adatgyujteshez ill. fagyvedelemhez vagy uto/elo futeshez kellhet.
-a 1wire halozatomban 4 csillagpont van egymas utan sorba fuzve, kb 30 eszkoz, a legtavolabbi a vezerlotol durvan 60 meterre van. Az utolsora kellett kossek egy 100 ohm os ellenallast sorba, igy az is mukodik. Ezen a 1wire buszon futnak a beavatkozo eszkozok is (DS2408), igy duplan fontos a megbizhatosag.
-a DHT szenzorok szinten tokeletesek _homerseklet meresre_. ezek is 1w alapuak azt hiszem eredetileg. a homersekletet pontosan kovetik, a paratartalom az, aminel pontatlanok.
ehhez vagy kalibralod oket a gyarto altal megadott modon vagy keresel dragabb megoldast.
-szellozteto rendszereknel en a legminoseget mernem (metan (szag)/CO/CO2). metanra es CO-ra ott vannak az olcso MQ4/MQ5 szenzorok, amik szinten jok. En meg vagyok veluk elegedve. A kazanhazben az apritek egetot figyeli egy MQ5, ha kicsit is fust (pl ajtonyitas) van mar jelez. CO2-re meg nincs tesztelt megoldasom, 12e korul van egy MQ811 a polcon, de meg nem probaltam ki.
-hasznalok K-jelu hoelemet is MAX31855 es MAX6675(?) -os erosito ICk-kel arduinoval, ezeket sem mondanam pontatlannak. meg szoba homersekleten is csak 1-2 fok elterest mutat az asztalihoz kepest.
en csak pozitivan tudok nyilatkozni ezekrol a kis kütyükről!
A rendszerrel megismerkedéshez/tanuláshoz a legegyszerűbb (de nem a legolcsóbb) ha
- beszerzel egy jó arduino starter kitet (aztán később menet közben rájössz majd, hogy a kitben lévő számtalan kiegészítő közül melyeket nem fogod használni a soha a büdös életben :)
- beszerzel mellé még néhány olyan további modult, ami esetleg hiányzik a starter kitből, de a rekuperátorban biztosan szükséged lesz rá (ami hirtelen eszembe jut: fél marék hőmérő, RTC modul, páramérő, stb)
...és nekiállsz a kapcsolódó, kezdőknek szóló arduinós fórumok olvasásának.
De nem biztos, hogy az a leghatékonyabb megoldás, ha Vlagyivosztok érintésével indulsz Gödöllőre ;) talán még itt a fórumban is találsz olyanokat, akik helyetted már átbukdácsoltak a kezdeti buktatókon és olyan Arduino rendszert tudnak készre összeállítani neked, amiben nincsenek felesleges (vagy kísérletezés közben használhatatlannak bizonyuló) alkatrészek, tehát amit már csak felszerelned és programoznod kell (lesz azzal is éppen elég bajod ;)
Pl: számtalan módon lehet egy Arduinval hőmérsékletet mérni, de az érzékelők egy része pontatlan, más része lassan válaszol, a harmadik részét nem lehet túl mesze vinni (vezetékileg), stb stb - és egy kezdő simán bevásárolhat akár 10-20 darabot is olyan modulból (sok pézé), amiről később rájön, hogy nem ilyet kellett volna. (persze sokan azt mondják ilyenkor, hogy ha már elköltöttem ennyit, akkor leszarom, hogy pontatlan és lassú, ezt fogom használni, ha már kifizettem ;)
Mindenképpen próbáld ki! USB-re rádugod, breadbord-ba beszúrsz pár tüskét és öt perc múlva forrasztás helyett már pár programsorral oldod meg a problémákat ;)
Nagyon jó móka, gyerekekkel is el lehet kezdeni :D
Konkrétan, épp most jutott eszembe egy olyan megoldás, hogy pl hullámosra torziósan meghajtott lemezt dugnék a 180-as csőbe, amit körbeépítenék mondjuk XPS lapokkal.
A kifelé menő levegő menne a csőben, a befelé jövő a cső és az XPS burkolat közt.
Ez mit tudhatna, és min bukhat meg?
Ha életképes, milyen levegőszállítással lehetne dolgoztatni?
Szeretnék mostanság csinálni egy hőcserélős szellőztetőrendszert. Eredetileg kéménybe akartam rakni, de letettem róla több okból.
Az elképzelés cső a csőben vagy cső a valamiben típusú.
Ami adódik hozzá kb 9 méter 180-as körüli átmérőjű aluminium gégecső 5 ill 4 méteres hosszban. Meg 10 méter 80-as konvektor füstcső 1 méteres darabokban, illetve talán lesz pár méter 150-es aluminium füstcső is. Ventillátorok is vannak minden mennyiségben... :)
Ezekből lehet-e kihozni valamilyen jól működő jó hatásfokú megoldást?
Egyébként lehet könnyen kísérletezni ez ügyben. Rakj egy sima üveglapot az ajtó elé és nézd meg menyire fogja meg a sugárzó hőt (mielőtt elpattan :))
Nekünk egy ideig egy hőszigetelt üveges ajtó volt elé nyitva az üveges kályhaajtónak. Ezzel védtük a lányunkat is a forró kályhától. A várakozásaimmal ellentétben elég sokáig bírta, de egyszer mikor nagyon bedurrantottam a belső üveg elrepedt. Az a baj, nem emlékszem pontosan mennyi sugárzó hő jött át a három rétegen.
Talán lehetne úgy csinálni, hogy egy hőálló üveges szikrafogó ajtó és kettő hőálló üveg a külső ajtóra. A beáramló szekunder levegőt megvezetni először a külső ajtó két rétege közt, majd a két ajtó közt is. Ezzel rendesen előmelegedne, a kormot is távol tarthatná az üvegektől és az üvegek folyamatos hűtésével minimálisra csökkentené az általuk benyelt hő továbbsugárzását kifelé.
Persze, hogy geometriailag ez hogy oldható meg az más kérdés adott esetben.
Először természetesen mindenképpen megnézném mi jön át három üvegen csak úgy simán, mielőtt borsos áron megvenném a hőálló üvegeket :)
A sugárzó hőt nehéz visszatartani, nem tudom van-e szelektív hőálló üveg, ami az égés során keletkező infravörössel szemben jóval kevéssé áteresztő, mint a látható fénnyel. Ha létezik, az segíthetne, de szerintem, ha van is rettentően drága lehet..
A vezetéses hőveszteséget lehetne csökkenteni kettős üvegezéssel, de ezt inkább dupla ajtós rendszerben tudnám elképzelni, egyfajta üvegezett parázsfogóként. A tényleges légfűtést lehetne vele jelentősen csökkenteni, a sugárzó hőveszteséget kevésbé.
Olyat is lehetne, hogy egy arcfelismerő rendszer által vezérelt szigetelt ajtó csukódna a kandallóajtóra, amikor éppen senki nem néz oda...:)))"
Namost én keresgéltem akkor is de nem találtam ilyen low-e jellegű üveget hőállóban, ezért javasoltam az utóbbi megoldást.
Én meg azt gondoltam magamban: ne már, mindenki ezt az Arduinot nyomja, a napokban is volt itt a topikon valaki, meg most is ez az Ilus, rá kéne mozdulni a témára.:D
"en arduinoval (sot, barmivel, ami 5V-ot tud) ezekkel a 8 csatornas SSR kartyakkal vezerlek"
en nem vagyok hive a kesz megoldasoknak, mert tulsagosan finnyas vagyok arra, hogy egy "okos" eszkoz ugy mukodjon es pont ugy, ahogy en elterveztem. (Pl fel vagyok haborodva, hogy az altalam ismert autokban pl nem lehet a muszerfal hatteret modositani es nem testreszabhato pl a betutipus:) vagy a kijelzok nem szabadon varialhatok.)
en arduinoval (sot, barmivel, ami 5V-ot tud) ezekkel a 8 csatornas SSR kartyakkal vezerlek. "filleres" tetel ebayrol es eddig kivaloan uzemelnek.
nem mellesleg szabadon programozhatoak az eszkozok - mar aki ert picit a programozashoz es elvezi ezt a fajta perverziot.
Van egy olyan érzésem, hogy a hőtükröknek csak komoly hőmérséklet különbség esetén van jelentősége (tűz/kályha/napsütés/stb),
a mi szokásos 0-50 fokos világunkban egy hőtükör fólia talán nem hoz több hasznot, mint kb 5 mm vastag hőszigetelő réteg ugyanott.
"amit én láttam, ott mindenütt szabályozva volt a ventilátor, és a csövek is zártak szelepekkel, amikor nem volt levegőáramlás"
Én nem is mondtam, hogy valamennyi sörkollektor reménytelen eset, vannak közöttük egész jól megcsináltak is. És amíg az ember hobbinak tekinti, addig nagyon jó játék lehet - csak a végén ne kezdjen el befektetést-megtérülést számolni ;)
"Nem akarom én védeni a sörkolit, de biztos rosszul esne, ha az eddig befektetett pénz, idő felesleges lett volna."
VALAMENNYI hasznot csak fog hozni, tehát előbb vagy utóbb akár nyereséges is lehet a befektetésed. Persze ne számíts gyors megtérülésre, mert ha olcsón építetted meg (egyszerű kivitel, egyrétegű üveg, stb), akkor a kis energianyereség miatt fogja lassan behozni az árát, ha meg a jobb hatásfok érekében költesz rá rendesen, akkor meg azért :)
Ráadásul én még a saját munkámat is órabérben szoktam elszámolni magam felé, így számolva a sörkollektorom által hozott első forint tiszta nyereség kb 100 év múlva lett volna esedékes :)
VAGY: egyszerűen ráfogod a sörkollektor projektre, hogy ez tiszta hobbi/tanulás/kísérletezés (tehát forint-nyereség nem érdekes) és ezzel lazán lepöccintheted magadról a hozzám hasonló megtérülés-firtatókat :)
Ennyire ne centizd ki az áramokat. Nagyobb hidegben a levegő fűtésigény elérheti a 4-500 wattot (ez felett meg legfeljebb leállítod a szellőztetést arra a pár órára) és szerintem jobb, ha az ssr legalább a kétszeresét tudja a max áramigénynek, tehát legyen 4-6 amperes.
A másik meg: szerintem felesleges kész modulokra költeni,
pl az általam ajánlott ssr vezérlése nem egyéb, mint a belső optocsatolóban lévő LED kapcsolgatása. Tehát ha tudsz Arduino-val 20 mA-s ledet kapcsolgatni, akkor már ssr-t is tudsz közvetlenül (tehát bármiféle kész modul megvásárlása nélkül) is vezérelni.
az a kerdes, hogy a sugarzo ho bentrol jon es atmegy az uvegen, vagy az uveg felmelegszik es maga a forro uveg sugaroz.
a dupla uveg mindenkeppen csokkenti az atjuto sugarzast. a hutott kulso uveg meg az uveg sajat sugarzasat. ha az atjuto sugarzas a problema, akkor vastag uveg kell, meg tenyleg hovisszavero fembevonat az uvegre.
Az ötlet jó, az ablak túlhevülésének elkerülésére, de szerintem a tűz sugárzását kifelé nem igazán gátolja meg. A jelenlegi ajtónál meg tudnám csinálni (az ajtón van a primer és szekunder nyílás is), de majd legközelebb külső levegőset szeretnék építeni, aminél macera lenne az ajtóba érkeztetni a levegőt (hajlékony, hőálló gégecső?). Van, aki a kazánjának ajtajába vezette be a vizet, hogy így mérsékelje a kifelé haladó meleget. Kívül két flexibilis gumicsővel van bekötve a kazántestbe. Hatékony, de elég ronda, mondjuk egy kazánnál ez nem szempont.:D
az altal _is_, hogy a honek at kell mennie a kozeghataron. ketszer. a gazmolekula at kell adja a mozgasi energiajat a szilard anyag molekulainak es viszont. es ahhoz hogy ez megtortenjen, homersekletkulonbseg szukseges. az okolszabaly hogy 10W/m2K a tenyezo, tehat ha a gaz es a felulet kozott 1 fok a homersekletkulonbseg, akkor m2-enkent 10W megy at csak. a konvekcio arra jo hogy folyton friss gaz legyen a feluleten, ne legyen retegzodes. de ha folyton 200 fokos gaz is van a 180 fokos uveg mellett, akkor csak 200W/m2 megy at az uvegbe. es ha a masik oldalon folyton friss 30 fokos levego van, akkor 1500W/m2-t visz el az uvegrol. az egyenlegbol latszik hogy az uveg hul, kozepen lesz az egyensuly amikor 115 fokos az uveg, es ekkor vezetessel 1150W megy at rajta (felteve hogy nulla vastag, folia)
