...nézegettem a rajzot , de pár dolog nem világos az orosz miatt...
M2 motor gondolom a forgató, de mi az M1?
Páratartalmat szabályoz (hogyan), vagy csak mér?
Nézegettem itt a fórumon meg neten ahol találtam mechanika konstrukciót, a tojások kb 80-90 fokot fordulnak, ez elég, vagy néha rá kell segíteni kézzel és elforgatni őket 180 fokot?
Ez a konstrukció több alapvető hibát is tartalmaz. - Az egyik a hőszigetelés. A pozdorja közel sem olyan jó hőszigetelő, mint pl. a polisztirol-, vagy a poliuretán hab. Lásd pl. hungarocell. Tovább növeli a hőveszteséget az üvegajtó. Keltetőgépen a látványelemen túl nem sok értelmét látom. Külön bújtatógépen igen, de azokon, ahol egy gépen belül zajlik az előkeltetés és a bújtatás, ott nem.
Csak egy-két napig van "pipimozi", máskor feleslegesen rontja a hőszigetelést. De kinek mi tetszik.
- A másik a szokásos vesszőparipám a légkeverés. A csirkehálónak akkor lenne létjogosultsága az adott helyen, ha a baloldali fal közepe tájára egy nagylapátos, ám kis fordulatú ventilátort szerelnél. Ez a ventilátor át tudná forgatni a keltetőtér teljes levegőmennyiségét. Nem kellene külön légcsatorna. Kicsi ventilátorok esetén, - akár 80x80, akár 120x120 mm nagyságúak, kikerülhetetlen feladat a légcsatorna kiképzése. Nem egy nagy ördöngösség, csak a csirkeháló helyett egy tömör falat kell kiképezned. Felül és alul megfelelő rést hagyva, valamelyik résre, - javaslom a felsőre - szerelni egy olyan ventilátor sort amiknek a fényképét Japipapa hozzászólásában láthatod. Ha nem világos az elképzelésem, majd csinálok egy vázlatot.
- A következő a fűtőteljesítmény. Mivel nagyobb lett a hasznos tér, mint hűtőgép esetén lett volna, a hőszigetelés pedig rosszabb, azt javaslom, 5,6 kOhmos, 10 wattos ellenállásokat szerelj a ventilátorok mögé. Összesen 20 darabot. Egy-egy ventilátoron elfér 5 db. Ezek összesen kb. 190W fűtőteljesítményt adnak. Ennek már elégnek kellene lennie. Változik az ellenállások szerelésének a módja is. Ezeket már párhuzamosan kell kötni. Tehát minden egyes ellenállás egyik végére a fázis-, a másik végére a nullvezető kerül. (Természetesen a közbeiktatott szabályzón és egy biztosítékon keresztül.)
A méretek alapján 120, max. 150 literes lehet a géped. Ebbe tökéletesen megfelel a Japipapi által is idézett megoldásom, a 8-8 db. 100 Ohm/10W ellenállással 4 db. 80x80-as ventilátoron kivitelezett fűtés. A ventilátoroknak elég 8-9 V tápfeszültség, így nem keltenek vihart a gépben.
A keltetőm egy régi mosogató szekrény, bútor lapból.
Két részre osztottam. A kisebbik részben gondoltam a fűtést,ahogy a képen látni lehet.
Az elválasztófal egy csirkeháló,az esetleges tojás darab és a csibe potyogása miatt.
Mielőtt segítséget kértem volna tőletek,előtte egy 750W porcelán fűtőtestem volt.
Négy napi tesztelés során is,túl fűtőt 4-5 tizeddel,de valamikor meg csak 2 tizeddel.(ennek nem tudom az okát)lehet hogy a 220V ventilátorok miatt(nem tudom)?
Azt már mondtam hogy ilyen fűtőtestem volt,egy régebbi keltetőmbe,de ahogy végig gondoltam az csak ujjnyi vastag volt és talán 200-250W. Ott viszont nem volt hő ingadozás és túl fűtés sem,pedig a szabályzómat mindenki kedvence "törpe 55" készítettte.
Bízok benne hogy senkit nem untattam a beszámolómmal.
A belső méretek: széllesség 70cm, mélység 48cm, magasság 85cm.
Igazad van a vissza olvasásra,de képtelenség ennyit vissza olvasni,de meg ígérem hogy nem kérdezek többet,csak akkor ha a vissza olvasásban nem találtam választ.
- Ezek a méretek a gép külső, vagy belső méretei? Nagynak találom a 370 L befogadó kapacitást. Ha tisztáztuk a hűtőgép hozzávetőleges méretét, csak azután tudok majd javaslatot tenni a fűtésre.
- "Lent re vagy fentre tegyem a fűtést és a ventilátorokat,hogy hatásos legyen a fűtésem."
A légkeverés szükségességéről, a fűtés elhelyezésének konstrukciós szempontjairól több helyen is kifejtettem a véleményem. Pl. itt, vagy itt. A visszaolvasást komolyan gondoltam! Minden eddig feltett kérdésedre ott a válasz a sorok között.
Bár nem nekem szóltál, de Druszám, Chik Fan, talán nincs most éppen gépen, neked pedig megy az idő.
Nos, szerintem és ha jól emlékszem javasolta a 100 ohm 10 % -os kerámia ellenállást, abból 16 db-ot. Ehhez kell 4 db PC 12 V ventilátor, éppen rá fér a 16 db ellenállás.
2-2 ventilátorra kell aplikálni 8-8 db ellenállást sorba kötve. Így 66,13 - 66,13 W fűtőteljesítményed van, az adott térfogadnak bőven elegendő.
Nem szükséges külön ventilátort betenni, mert a fűtés feletti ventik biztosítják a légmozgást.
Összefoglalva:
16 db 100 ohm 10 % kerámia ellenállás
4 db 12 V PC ventilátor
ha nem csal emlékezetem ez éppen Druszám megoldása, javaslom.
Ha minősitett hőmérőt veszel szerintem még ha nem is pontosm de nagyon közeli értéket mutat.
amit a lombik kft nél vettem keltető hümérőt az olyan, kaptam hozzá egy tanusítványt, hogy milyen hőmérsékletem ellenőrizték és mikor ki és a száma is felvan írva.
Hiszen már szinte mindent futószalagon gyártanak, így a hiba is ugyanaúgy a futószalagon érkezik :)
Meg kell jegyeznem, hogy a pontatlansággal nekem is sok gondom akad, főként az, hogy nincs mihez viszonyítani.
Van most már itthon 4 db lázmérő is, 2 db régi higanyos és 2 db digitális.
Mind a 4et összekötöztem az aljánál és 38 fokos vízbe mártva folyamatosan körbe kavartam velük a vizet, így elvileg a folyamatos mozgás miatt század pontossággal egyformának kellene lennie a víz hőmérsékletének az adott területen.
Az eredmény az lett, hogy kb. 2-3 tized fok eltérés volt mind a 4 hőmérő között, vagyis kb. 1 fok teljes eltérés a kb. ugyanazon vízhőmérséklet esetén a 4 hőmérő között.
Adódik a kérdés, melyik a pontos ? vagy egyik sem ?
Lehet, hogy egyik sem pontos. Szerinted mit lehet várni egy ilyen pár száz forintos vacaktól, amikor egy tisztességes hőmérő szenzor (csak maga a szenzor!) több ezer ft?
Bocsi, nem néztem utána és mivel a SHT10, SHT15 nevében nincs benne a "D" meg szó volt a TTL jelszintről.. valahogy belekombináltam hogy akkor ezek biztosan analóg jelet nyomnak ki magukból... mert régebben sok olyan hőmérőszenzor volt ami analog jelet adott....
Szóval bocsi.. de belekavarodtam, a helyet hogy utánaolvassak...
Én ezekre és a hasonló kütyükre gondoltam. A panelre az érzékelőn kívül még egy szintillesztőt is ráapplikáltak. Szerintem ezekkel nyomják le az SHT21 árait és talán amúgy is kevesebbet vesznek belőle a 3,3V miatt. De csak találgatok! Eddig SHT11-et használtam, de az is bőven kielégíti az igényeket. A "beleugatás" eszembe sem jutott! Most is örömmel vettem a beszerzési linket.Hallottam már az SOS cégről, de eddig valahogy látókörön kívül maradtak. Ehhez képest valóban jó áraik vannak!
Az eredeti leiráshoz csatolt 3db HEX tartalmazta a 10-15 höz valót és külön a 21-es hez oroszul.Később lett egy angol nyelvű változat a 21-hez.A pontosság a szenzor adatlapján látható.
Nincs a kütyünek analóg változata. Minden érzékelőnek digitálisnak kell lennie. Az SHT21D-nél a "D" jelzi a digitális változatot. Majdnem a lap alján találod a letölthető fájlokat. A kiemelt sorban található Rar mappát letöltve benne lesz az összes verzió hex és eeprom tartalma.
"Nem tudjuk hány megahertzen ketyeg az "az orosz cucc" (legalábbis én nem találtam a leirásban)"
A Fuse-bitek alapján belső 1MHz-es oszcillátorról megy. Tehát mindkét törésjelzésű Atmegával vidáman mennie kellene....
Az érzékelő élettartamáról semmit sem tudok, csak annyit, hogy speciális PTFE teflonszűrőkkel növelhető (lenne) az élettartamuk.
Igazad van az adatlap szerint is működik alacsonyabb feszen,de mentségemre csak annyit,hogy a kecskeméti GAMF egyik ATMEGA specialistája kapásból mondta az L-es verziót erre az alkalmazásra.
Én meg mondtam tovább amit hallottam.Bocs.
A szenzor egyik fő forgalmazója az SOSelektronik,ami náluk van szerintem eredeti.
, de pár dolog nem világos az orosz miatt...
